Juguetes para gatos, el juego y sus beneficios.

Los juguetes para gatos y el juego con ellos son algo esencial para combatir el sedentarismo, sobrepeso, frustración y depresión. Además, reforzaremos el vínculo emocional que nos une y reduciremos el tiempo que pasan fuera de casa cubriendo sus necesidades de exploración y caza.

EL JUEGO Y LOS JUGUETES PARA GATOS. 

El juego con tu gato es algo esencial para su vida, pues su cuerpo y mente están preparados para el ejercicio diario, caza y otras actividades. Tu mascota lo recibe todo hecho: la comida, el agua, el arenero, un cobijo, la protección del territorio, etc. Por lo tanto, su sedentarismo es algo que hemos creado de forma antinatural y tiene sus consecuencias a corto y largo plazo. 

"...jugar con el gato, al menos, 30 minutos durante
toda su vida, ¡no solo cuando sea cachorrito!..."

Se aconseja jugar con el gato, al menos, 30 minutos durante toda su vida, ¡no solo cuando sea cachorrito! Normalmente, la principal razón de no querer jugar con ellos es que supone una actividad de riesgo; no son una broma esos dientes y garras. Pero la solución es tan sencilla como comprarle unos juguetes para gatos que hagan de "barrera" entre nosotros y el felino. 

Los juguetes interactivos para gatos pueden ser de gran ayuda, ya que jugará de manera independiente y cuando lo necesite. Para los gatos el reforzamiento no tienen siempre que ver con conseguir golosinas, sino que se pueden basar en su gran instinto de depredación. Todos los objetos que se muevan rápido harán las veces de juguetes para gatos, en realidad. 

Además, existen trucos para incentivar el juego: 

• Elegir momentos previos a la hora habitual de las comidas. Su necesidad de cazar aumenta con el hambre y, por tanto, también lo harán sus ganas de jugar. 
• El catnip o hierba gatera estimula la actividad física del gato y les encanta. Impregnar o rellenar los juguetes para gatos con ella les animará al juego. 
• Guarda siempre los juguetes para gatos tras usarlos. Si los tiene siempre a mano, perderán interés, pero si sólo aparecen de vez en cuando a lo largo del día, el gato mostrará mucha más atención y ganas de interactuar.
• Prueba con varios juguetes para gatos. Cada felino tiene sus preferencias, ¡busca la del tuyo!

Lo ideal es tener unos cuantos juguetes interactivos y otros tantos que precisen de nuestra participación. 

BENEFICIOS Y COBERTURA DE NECESIDADES. 

Jugar con tu gato es vital, pero ¿por qué?. Pues porque conlleva la cobertura de ciertas necesidades y beneficios: 

• Físicos: se habla ya de dos millones de gatos en España con sobrepeso (sobre el 60-70%) por culpa del sedentarismo. Muchos veterinarios y propietarios tienden a buscar la solución en la comida y las consecuencias de las esterilizaciones-castraciones, pero la verdad se encuentra en que apenas interactuamos con ellos y no les incitamos a que se ejerciten. Unos 30 minutos de juego, aunque sea con juguetes interactivos para gatos, es la mejor lucha contra esos kilos de más. Potenciaremos la salud de sus sistema circulatorio y conseguiremos un tono muscular muy saludable y hermoso. 
• Psicológicos: un gato sedentario es un gato aburrido, que es un gato hastiado y frustrado. La mayoría en este estado no son como Gardfield y únicamente se quejan... arañan muebles, muerden plantas, la toma con tus tobillos, tus calcetines, el papel higiénico, etc. Algunos gatos, sobre todo de razas de gran actividad, se vuelven muy iracundos y ciertamente agresivos. Si jugamos con él o le damos algún juguete para gatos, se reduce su aburrimiento y estará más feliz que Gardfield con su lasaña. Recuerda que los gatos son de las mascotas con mayor tendencia a la depresión clínica, no dejes que llegue a ese extremo. 
• Desarrollo en gatitos: el juego es un instinto que usan los cachorros para explorar el mundo, desarrollar capacidades depredatorias y crecer cognitiva y socialmente. Mucha actividad mental y física en tu gatito será ideal para potenciar un crecimiento adecuado en todos los aspectos; será un gato adulto feliz, sano y sociable. 
• Sociales: pasar tiempo con tu gato le hará más sociable y reforzará el vínculo que tienes con él. Ten especial consideración con este aspecto cuando sólo tengas un felino en casa y si es hembra (tienden a vivir en colonias, mientras los machos son solitarios). Además, si tienes una mascota es para pasar tiempo con ella, ¿no?

LUCHANDO CONTRA LA INDEPENDENCIA.

El gato es un animal con tendencias independientes y muchos buscan entretenimiento por sí mismos. Cuando vives en un piso puede ser muy peligroso por las ventanas y visitas a los vecinos, aunque en un adosado o chalet tampoco son menos los peligros. Si el felino tiene cubiertas sus necesidades de ejercicio, exploración, caza y de estimulación mental, será más probable que se quede rezongando dentro de casa la mayor parte del tiempo. Convierte tu hogar en un entorno interactivo para tu mascota y la tendrás siempre contigo. Además, si participamos activamente, como ya hemos comentado, reforzaremos el vínculo. ¡Y eso es vital con nuestros dictatoriales anigos felinos!

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!


[Visitar Tienda On-line "Animales Naevia"; Juguetes para Gatos]

Juguetes interactivos para perros contra la ansiedad.

Los juguetes interactivos para perros son una herramienta muy útil para estimularles mentalmente, disminuir su ansiedad y potenciar sus capacidades. Su uso es sencillo e intuitivo, pero sus beneficios son muy notables, especialmente contra la ansiedad y trastornos asociados. 

"...los juguetes interactivos para perros
bajarán sus niveles de energía generales..."

¿QUÉ ES UN JUGUETE INTERACTIVO?

Se tratan de juguetes para perros que permiten una interacción reforzante, es decir, al jugar con ellos recibirá premios o golosinas. Por lo general, suelen presentar algún hueco para contenerlos y unos orificios por los que el perro los consigue, ya sea mordiendo el juguete, haciéndolo rodar, zarandeándolo, tirándolo, etc. Son reforzantes por sí mismo, por lo que no requieren una enseñanza activa por nuestra parte, aprenderán solos las mejores maneras de extraer sus golosinas. Si requieren un poco de supervisión, pues no existen juguetes irrompibles, sólo muy resistentes, y el perro puede venirse muy arriba, ponerse frenético a jugar y hacerse daño o romper algo. 

CUBRIENDO INSTINTOS Y ESTIMULACIÓN MENTAL.

Los perros, como la mayoría de animales, presenta una serie de instintos innatos: buscar comida, cazar, ladrar como comunicación, proteger a la manada, necesidades de socialización, etc. Muchos de ellos, en la sociedad moderna, no son aceptables, por lo que terminan por convertirse en conductas no culminadas, generando una “compulsión” o necesidad excesiva de hacerlas. Los perros son animales sociales y muy inteligente, lo que implica una necesidad de estimulación mental y social. Por lo tanto, no basta con la estimulación física, cansar a tu perro requiere que haga ejercicio, pero también que use su mente y sentidos. Son muchos los casos en los que el perro, tras largas sesiones de deporte, sigue presentando exceso de energía. No es que necesite aún más esfuerzo muscular, sino cerebral.

Un juguete interactivo para perros, por la interacción que genera, cubriría ciertas necesidades del perro: 

• Requiere una conducta de búsqueda, acecho, depredación y persecución, al ir tras el juguete que se mueve por el espacio e intentar sacar los premios. 
• Al reforzar con comida la “caza” cumplimos con el esquema completo del instinto, incluido su objetivo. 
• Morder… es innegable la grandísima necesidad que tienen de masticar y roer. Los juguetes interactivos  para perros suelen precisar también de ello, así que saciaremos parcialmente esta motivación y, además, con un objetivo o finalidad, que lo hace aun más satisfactorio. 
• Ofrece control sobre el medio. Los perros lo tienen todo hecho: les damos la comida, el agua, los cuidados, la higiene, etc. Realmente no hacen nada por ellos mismos y a nivel psicológico existen unos mecanismos cognitivos que fomentan el control: conseguir recompensas por interactuar con el medio. Un perro con control será más seguro, tranquilo y paciente. 
• Mata el aburrimiento. La inteligencia se asocia a una necesidad de hacer cosas, posiblemente, por una acumulación de energía y actividad neuronal. Por así decirlo, cuanto más inteligente sea un animal, más necesita “jugar” o entretenerse… y el perro es una especie muy inteligente.

Un perro estimulado mental y físicamente no tendrá excesos de energía, ansiedad, frustración o

aburrimiento, siendo ideal para la primera los juguetes interactivos para perros. Además, diversos estudios asocian el juego en perros a una reducción del envejecimiento neuronal y menor riesgo de padecer problemas conductuales-mentales seniles con la edad.

En cachorros potenciaría el aprendizaje para toda la vida.

DESARROLLAR SU INTELIGENCIA ES POTENCIAR SU APRENDIZAJE.

El juguete interactivo para perros fomenta la resolución de problemas, la paciencia y otras capacidades cognitivas de tu mascota, como la atención y la memoria. En definitiva, desarrollamos su inteligencia, lo cual es beneficioso a largo plazo. Aprenderá mejor las normas de la casa, los comandos que quieras enseñarle y discriminará mejor entre diversas situaciones y qué conducta es la premiada en cada una. En definitiva, será más fácil implantarle una educación básica e incluso una obediencia más avanzada o profesional. 

DISMINUCIÓN DE ANSIEDAD Y TRATAMIENTO ANTE TRASTORNOS ANSIOSOS.

En general, los juguetes interactivos para perros bajarán sus niveles de energía generales, lo cual, junto a la cobertura de sus necesidades más innatas, conllevará una disminución del estrés agudo o ansiedad crónica. Se trata de un buen pilar para trabajar la ansiedad en general y algunos trastornos concretos: 

• Ansiedad por separación: si le dejamos uno o varios juguetes bien llenos de premios y nos vamos, se entretendrá durante unos 15-20 minutos. Muy posiblemente no se altere y, de hacerlo, habremos disminuido la energía que explotaría al darse cuenta de nuestra ausencia. Este hecho se retroalimenta, de manera que cuantas más veces ocurra, menor será la ansiedad en la siguiente vez que lo dejemos sólo con sus juguetes. El objetivo es que todo ese estrés que orienta arañando el suelo, rompiendo la puerta, los muebles,  saltando en las ventanas, etc., lo dirigirá hacia el juguete interactivo para perros, el cual es reforzante por sí mismo y aquí añadiría la disminución de la ansiedad, que es lo que busca el animal.
• Ansiedad con la comida: aquí no hablaríamos de terapia, sino de control. Si damos la comida a nuestro perro con un juguete interactivo reduciremos drásticamente la velocidad de ingesta, si bien la ansiedad por la comida será la misma. Estaríamos controlando los riesgos asociados a comer demasiado rápido, como las dilataciones y torsiones gástricas. 
• Fobias, miedos y contra-condicionamientos: una fobia o miedo excesivo a algo es un condicionamiento en nuestro perro (ese estímulo se ha asociado en su mente a algo negativo, pudiendo ser incluso a un miedo innato o instintivo). Si vamos presentando muy poco a poco lo que le da miedo, mientras juega con un juguete interactivo para perros, estaríamos estableciendo un contra-condicionamiento (terapia que intenta asociar el estímulo que da miedo a otra cosa que es positiva). 

Realmente, los juguetes interactivos son algo cada vez más básico para los que tenemos perros, ya que cumple con muchas necesidades de nuestra mascota y nos ayuda a enfrentar diversas situaciones, pero con un mínimo esfuerzo y conocimiento de nuestra parte. Son una herramienta más para una educación y adiestramiento en positivo.

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!



[Visitar Tienda On-line "Animales Naevia"; Juguetes Interactivos para Perros]

Cómo socializar a tu perro con el baño.

Guía sobre cómo socializar al perro con el baño, el agua, la manipulación, secado con secador y cepillado; actividades esenciales, pues serán habituales en la vida de tu mascota. Si conseguimos que sea un momento agradable o, al menos, neutro, habremos disminuido el esfuerzo que supondrá para nosotros y aumentamos su bienestar. 

"Lo más importante: el baño tiene que ser
un momento agradable y divertido,
o al menos eso debemos intentar."

BAÑERA, AGUA Y MANIPULACIÓN.

La socialización con el baño, y propiamente éste, puede comenzar en cualquier momento a partir de que el cachorro tenga las primeras vacunas, que es lo que recomiendan los veterinarios. La idea es realizar el máximo número de sesiones para socializar al perro a lo largo de la semana y mejor si pueden ser diarias. No obstante, deben ser cortas; intensas y frecuentes, pero cortas (progresaremos del medio minuto a los 5 minutos, poco a poco, en varias sesiones en cada paso descrito). El avance  entre pasos y dentro de cada uno de ellos dependerá del perro: si le ves cómodo acelera el ritmo, si ves que le va costando pisa un poco el freno. Él será quien te diga si avanzar o no y tendrás que adaptarte totalmente a los sub-objetivos conseguidos. Una secuencia recomendable y muy exhaustiva de pasos sería:

1. Bañera: metemos al perro en la bañera sin agua. Sólo jugaremos un rato con él, un par de juguetes y unas cuantas golosinas a modo de premio. En realidad, durante toda la socialización tendremos que jugar y premiar constantemente.
2. Agua sin grifo: idéntico al paso anterior, pero con agua. Llenaremos la bañera previamente, sin que esté presente el perro.
3. Grifo y ducha: no meteremos al perro en la bañera, sino que lo tendremos fuera y jugaremos-premiaremos mientras se llena el baño. El objetivo es que se acostumbre al ruido del grifo. Luego lo haremos con la ducha, que es aun más estridente.
4. Agua con grifo y ducha: con el perro en la bañera, la vamos llenando con el grifo. No debemos mojarle directamente, sólo las patas por la acumulación del agua. Procura que esté a la temperatura adecuada (caliente, pero sin quemar). Haremos lo mismo con la ducha sin apuntar al perro.
5. Mojémonos un poco: con él dentro, llenamos la bañera y con las manos o una esponja, vamos mojándole muy poco a poco, intercalando con premios y juego. Todavía no le vamos a empapar, así que confórmate con unas 5-10 mojadas y avanza hasta las 30 en varias sesiones.
6. Empapemos al peludo: siguiendo el paso anterior, terminaremos por mojarle entero. Cuando esté totalmente acostumbrado al agua, pasaremos a hacerlo con la ducha, pero muy poco a poco. Al principio frenaremos el chorro con nuestras manos, en la siguiente sesión le daremos directamente pero con poca intensidad y en las consecutivas iremos subiendo en intensidad, velocidad, etc.
7. Champú y aclarado: si ya has logrado socializar al perro con todo lo anterior, este paso será rápido y no supondrá ningún esfuerzo adicional o trauma.Retirar premios: los siguientes pasos será ir disminuyendo la cantidad de juego y premios que damos mientras le bañamos, hasta que un día sólo le demos un premio al final del todo.

En cuanto al tema del secado, se trata de otra socialización que explicaremos más adelante.

Y MIENTRAS, ¿CÓMO LO LAVO?

Es cierto que este proceso para socializar al perro es muy largo cuando quiere hacerse perfectamente, pero al perro hay que bañarlo. Normalmente, se pueden tomar 3 vías que dependerán del tiempo del que dispongamos:

• Hacer una socialización muy intensiva con muchas sesiones a lo largo de la semana y conseguir completarla en un mes.
• Dar grandes saltos entre sesión y sesión, de modo que podamos terminarla en un mes sin realizar muchas sesiones. El coste será un aumento de las probabilidades de que falle la socialización y nos encontremos con la obligación de realizar un contra-condicionamiento (terapia que seguiría el mismo método que la socialización, pero las respuestas del perro a los estímulos son muy negativas y emocionales; estarías ante el principio de una fobia).
• Realizar la socialización con tranquilidad y dando pasos pequeños en cada sesión, pero intercalando baños completos por necesidad. Estos baños es todo lo contrario a un proceso de socialización, por ello tienen que ser lo más tranquilos y menos aversivos posibles. Por supuesto, no uses la ducha, hazlo con esponjas. Si luego practicamos unas buenas sesiones, es muy posible que el daño que pueda causar el baño completo no sea a largo plazo.

Algunos dirán que hay una cuarta opción: toallitas y champú seco. ¡No lo aconsejamos! Tu perro no puede mantener una higiene adecuada durante meses a base de toallitas húmedas y champú seco, sobre todo, porque las partículas que deja éste pueden provocar alergias y/o irritaciones, y porque no limpian lo suficiente.

SECADORES Y CEPILLOS.

La socialización con secadores, cepillos y tijeras se puede dividir en dos grupos: para perros que se pueden secar sólo con toalla (pelo corto) y los que no. Para el primer caso, sugerimos que hagáis esta socialización aparte de la del baño y vayáis secando al perro con toallas. Así os centráis más en cada tema por separado. Los que presentan el segundo caso, lamentablemente, tenéis que duplicar la sesión, pues tras cada paso de socialización con el baño tendréis que introducir una de secado con secador y cepillo. El proceso será igual para todos, introducir poco a poco el secador:

1. Primero al lejos (si no tienes que secarle con él) para ir trabajando sólo con el ruido, premiando y jugando.
2. Avanzamos a pequeñas rachas de aire muy breves y a baja intensidad. Tenemos que ir aumentando el tiempo de exposición y la intensidad del aparato. Durante este paso siempre intercalamos con momentos de juego y premio sin darle aire, sólo con ruido.
3. Pasamos a exposición mantenida y secado normal, ofreciendo premios y juego, todo de continuo.
4. Comenzamos a eliminar el premio y juego, hasta que sólo hay refuerzo al final del todo.
5. No hemos mencionado el cepillo durante el secado. ¿Por qué? Pues porque siempre es más eficaz una socialización cuantos menos factores incluyamos y más claro sea el estímulo que queremos trabajar. Socializa en otro momento el cepillo, en una sesión apartada en el tiempo. Incluso si lo deseas, no empieces hasta haber terminado con la del secador y el baño. El proceso repite el patrón: de menos a más cepilladas, de menos a más en intensidad de la cepillada, de menos a más en tiempo, etc. Viene bastante bien comenzar con cepillos muy suaves, de cardas flexibles o terminadas en bolas, para ya luego cambiar por cepillos más duros y adecuados al pelaje del perro.

SIMPLEMENTE, NO LE GUSTA.

Muchas personas se quejan de que, tras la socialización, el perro se muestra apático o tenso durante el baño… y muchas veces no es que hayan hecho algo mal, simplemente, es que al perro no le gusta el baño. Lo hace obligado y se muestra desconforme, pero eso es algo natural y no es dañino. Mientras no tenga miedo y/o ansiedad, todo va bien. Sigue jugando y premiando, quizás logres cambiar su actitud, pero si incluso hay humanos que no toleran bien una buena ducha, cuanto más un perro. Lo más importante: el baño tiene que ser un momento agradable y divertido, o al menos eso debemos intentar.

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!

Cómo evitar que tu perro orine y defeque en casa.

Aprende a evitar que tu perro orine y defeque en casa. Logra sacar al paseo esta conducta a través de unas pautas ordenadas y sencillas. Lo más importante será la paciencia, limpiar bien y, sobre todo, reforzar mucho los éxitos. 

Existen "plataformas" especiales para poner
empapadores y establecer tu "zona WC".

HABILITAR UNA ZONA ESPECIAL. 

Cuando llega a casa un perro que hace sus necesidades dentro, sobre todo si es aun cachorro, deberemos habilitar una zona. Te guste o no, va a ocurrir, ya sea porque es demasiado pequeño todavía o porque no tiene establecido el aprendizaje. Entonces, mejor controlar la situación. Resaltaremos más el caso de la orina, que suele ser el problema en la inmensa mayoría de casos, ya que el instinto de defecar lo más lejos posible de la madriguera es mucho más fuerte y es fácil que no lo hagan dentro de casa (muchos ya vienen con esto “aprendido”). De todos modos, para ambos casos es igual de efectivo el procedimiento que expondremos. Todo este proceso es válido también con perros adultos. 

Coloca unos empapadores, periódicos u otro tipo de superficie absorvente y fácil de cambiar, en algún rincón apartado de dónde duerme, come y bebe, pero accesible y visible desde la mayor parte posible de la casa o sala donde estará principalmente el perro. Un buen sistema es dejar que elija el propio animal, situando su “rincón WC” en alguno de los sitios donde lo haga por primera vez. Procura que el sitio esté lo más limpio posible y cambia cuanto antes lo que estés usando como “arenero”, más que nada, para prevenir enfermedades. Un consejo para los que tienen jardín, vais a necesitar el rincón dentro de casa de todas maneras. 

ENSEÑAR A USAR EL “RINCÓN WC”. 

No dejar que lo haga en otros sitios, es decir, cuando se equivoque párale y llévalo para que termine en su rincón wc. En cuanto lo haga correctamente dale un buen premio y hazle mucha fiesta. En serio, refuerza siempre que lo haga en el lugar apropiado y conseguirás muy rápidamente que discrimine donde debe hacerlo, pero ten en cuenta que en perros menores de 12 semanas los premios son poco eficaces y la capacidad de aprendizaje es aun muy simple. Paciencia con los cachorros más pequeños. Y, por supuesto, jamás castigues o regañes muy severamente, mostrar tu descontento con gestos emocionales puede ayudar con la discriminación, pero si te pasas y llega a ser muy aversivo, le generarás ansiedad e incontinencia psicológica (como explicamos en las causas habituales de este problema). 

También puedes usar una señal, como “pipi” o “pis”, para que la vaya condicionando como un comando para que orine (lo mismo con la caca). Parece una tontería, pero si lo acostumbras a ello, más adelante en la calle será una forma muy eficaz para que haga sus necesidades en lugares muy concretos, como un pipican. 

Si llega a manchar fuera del lugar indicado, tendrás que limpiarlo con bastante ahínco, no sólo por higiene, sino para eliminar lo máximo posible su olor, ya que en cuanto desarrolle el instinto de orinar como medio de marcar todos los puntos donde no hayamos erradicado su olor serán sus “rincones WC” no aprobados por las normas de la casa. Precisamente, su olor es uno de los condicionantes para establecer el lugar correcto. 

Pero no todo son dificultades, tendremos de nuestra parte dos instintos: la necesidad de mantener limpia la madriguera (la casa a la larga) y a realizar conductas que deriven en eventos agradables, como unos buenos premios y juegos. 

PREVENIR PARA NO LIMPIAR. 

Lo mejor es adelantarse a cuando vaya a hacer sus necesidades y llevarlo a su rincón. Los indicios suelen ser muy fáciles de ver con un poco de experiencia: 

• Los cachorros casi siempre orinan después de despertarse de sus siestas y tras la noche, después de cada comida, después de un buen rato de juego... después de hacer cualquier cosa, incluso darte la bienvenida a casa. 
• Cuenta las horas entre episodios, anótalo y controla los tiempos. 
• Si da vueltas en círculos, oliendo el suelo, es bastante probable que vaya a hacer alguna de sus necesidades. Esto es aplicable incluso en perros adultos. 

Y en general, cuando ocurra, intenta recordar qué paso segundos antes y apúntalo, quizás logras encontrar algún patrón idiosincrásico de tu pequeño compañero peludo. 

DESARROLLAR UNA RUTINA. 

Casi todos los conflictos que tenemos con nuestras mascotas son culpa nuestra y una falta de organización, no siendo una excepción el tema que tratamos. Desarrolla una rutina de comidas y salidas a la calle (o idas al “rincón WC” si todavía no puede salir a la calle). Con ello conseguirás regular su organismo a unos horarios muy concretos, por lo que conseguirás que haga sus necesidades donde y cuando tu quieres, ofreciendo unas oportunidades increíblemente poderosas para reforzar su correcta conducta. Aquí si que es una ventaja un jardín. Sácale después de cada comida, cada siesta y cada sesión de juego. Con solo unos minutos bastará, por lo que no es tan agotador como parece. Más tiempo vas perder limpiando y lo sabes...

DE LA CASA A LA CALLE. 

Si estableces bien la rutina es muy probable que no vuelva a haber accidentes en casa o no tan frecuentemente. Pero muchas veces no es tan sencillo y nuestro perro necesita un poco más de guía.  Coge un poco de lo que pongas en su “rincón WC”, llévalo a la calle, ponlo en el suelo y haz lo mismo que en casa. Recuerda echarte unos premios al bolsillo.
Tras unos días olvídate el WC y lleva al cuadrúpedo al paseo, a algún árbol, cesped o hierba. Más tarde o temprano hará lo que tenga que hacer y con repetirlo unas cuantas veces con un buen refuerzo positivo, ¡voilà!. En este paso ayuda tomar un empapador con su orina y restregarlo dónde deseamos que orine.
Por cierto, si ya lo hace casi siempre en la calle,  puedes quitar el “rincón WC” de casa, sólo habrá unos pocos accidentes más o quizás ninguno. ¡Misión conseguida!

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!



[Visita la Tienda On-line para ver nuestra gama de Higiene para perros]

Cómo limpiar los oídos de mi perro.

Limpiar los oídos de tu perro es una actividad muy necesaria, básica para una higiene óptima y realmente fácil de dominar, sólo se precisa unas pautas y paciencia. Es importante elegir bien las herramientas y con qué vamos a limpiar, pero aún más qué NO emplear.

FRECUENCIA Y CONDICIONES.

"...Emplea sólo agua y
limpiadores óticos para perros..."

La limpieza de oídos de tu perro debe hacerse, al menos, cada dos semanas. No obstante, perros con orejas largas y caídas requerirán de una limpieza semanal, ya que los oídos, al estar tapados, reciben menor ventilación y aumentan las condiciones para una infección.

Cuando cachorro, previamente a las limpiezas en condiciones, es bueno introducirle en el proceso premiando con golosinas e ir pasito a pasito y muy poco a poco. Nosotros, por otro lado, debemos acostumbrarnos a conseguir una atmósfera relajada.

Las manos siempre deben estar limpias, al igual que todo el material que vayamos a usar. Si nos calentamos las manos previamente, frotándolas una contra otra, mejor… algunos perros son muy frioleros con sus orejas.

Asegúrate de que tu mascota no presenta problemas en el tímpano, pues la limpieza podría provocar daños considerables si los limpiadores óticos penetran al oído medio e interno. Consulta a tu veterinario y que lo inspeccione, al menos una vez antes de limpiar los oídos de tu perro por primera vez.

ENTRE BASTONCILLOS, ALGODONES Y GASAS.

• El bastoncillo es ideal para limpiar la suciedad entre los pliegues de las orejas, pero no debemo introducirlo en los oídos, pues introducen e incrustan en profundidad el cerumen, restos de piel y suciedad.
• El algodón es bueno secando, pero deja muchas pelusas, lo mejor es usarlo en forma de bola y dando golpecitos secos, sin llegar a introducirlo en el oído.
• La gasa si es la herramienta más adecuada para todo, la podremos usar para limpiar tanto la oreja como el oído, absorbe la humedad y no deja fragmentos sueltos.

LIMPIADORES ÓTICOS.

Una buena limpieza debe realizarse con productos específicos y agua. Hay cierta tendencia a usar suero fisiológico, pero no es nada prudente. Se trata de un líquido algo más viscoso que el agua, por lo que es más probable que queden restos en el interior y se trata de un caldo de cultivo ideal para bacterias y hongos. No uses éteres o disolventes de ninguna clase. Emplea sólo agua y limpiadores óticos para perros. Y, por supuesto, ¡jamás uses alcohol o agua oxigenada, que le quemas el oído!

PROCESO Y TÉCNICA.

1. Limpia bien con una gasa húmeda el exceso de cerumen y suciedad de la oreja y oído. Usa el dedo índice y la gasa a modo de dedal, rascando con mucha suavidad y cuidado el oído. Por la forma de este no llegarás al tímpano, pero ten cuidado en los perros pequeños, que puedes provocarles heridas en el oído externo. Luego seca bien la zona (el limpiador ótico debe aplicarse sobre seco).
2. Una vez realiza la limpieza superficial, aplicaremos el limpiador ótico con cuidado de no introducir la boquilla más allá de la apertura hacia el oído (no la pierdas de vista y todo irá bien). Controla bien a tu perro porque se va a sacudir mucho y dobla la oreja hacia atrás para que el líquido caiga dentro.
3. Masajea la zona blanda bajo la oreja y ésta misma para remover bien el limpiador y que vaya haciendo su función. Posiblemente oigas un chapoteo, es normal. Es muy importante no dejar que se sacuda, pues sacará fuera el líquido, lo cual ensucia mucho la habitación y nos obliga a repetir el proceso. Tras unos 20 segundos, dejamos el masaje y retiraremos la mezcla de limpiador y suciedad, hasta dejar bien lustrosa la oreja y el oído. 
4. ¡Dale unas buenas caricias y un gran premio, se lo merece, no es nada agradable lo que le acabamos de hacer!

CONSEJOS.

• Es el mejor momento para comprobar si tiene algún tipo de infección. Una vez limpio el oído, será más fácil notar irritaciones, inflamaciones o manchas.
• Si ves que la cantidad de cerumen es excesiva y tapona el oído por completo, consulta a tu veterinario, puede ser algún problema fisiológico o respuesta a una infección. Sobre todo, si tras limpiarle el oído, presenta el tapón de nuevo al día siguiente.
• Seca bien las orejas de tu perro tras el baño y no dejes que le entre agua durante el mismo, disminuirás la suciedad y el riesgo de infecciones.
• Un cepillado diario alrededor de la oreja y de la misma quitará mucho pelo, polvo y suciedad de la zona, que muy posiblemente acabarían por entrar al oído.

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!

[Visita la Tienda On-line para ver nuestra gama de Higiene para perros]

Bebida de arcilla, la panacea natural para mascotas

La bebida de arcilla es uno de los mejores complementos alimenticios y medicinas naturales para nuestras mascotas. Su gran y variado aporte mineral repercute en una multitud de beneficios en diferentes aspectos fisiológicos del organismo.

"...enorme y variada cantidad de minerales...
silicio, magnesio, calcio, sodio, potasio,
manganeso, hierro y zinc..."

¿QUÉ ES LA BEBIDA DE ARCILLA?

Se trata de una bebida medicinal desarrollada por un grupo de naturólogos franceses que está siendo una revolución para la medicina natural humana y que empieza a verse en el mundo de las mascotas (perros y gatos sobre todo). Básicamente, se prepara un brebaje diluido de arcillas. Se suelen tomar de cenagales donde están mezcladas con fango, que le añaden ciertas propiedades orgánicas muy beneficiosas y un aspecto verdoso. Por eso la llaman “arcilla verde” o “tierra arcillosa verde”. Aunque la mayoría de estudios se han centrado en humanos, lo que se ha descubierto es que sus propiedades son beneficiosas para los mamíferos en general, razón por la que fue muy rápida su inclusión en la medicina natural para perros y gatos.

¿QUÉ APORTA AL ORGANISMO DE MI MASCOTA?

Una enorme y variada cantidad de minerales, algunos incluidos en moléculas orgánicas complejas, lo que facilita su asimilación y funciones, y las mejores arcillas incluyen prebióticos naturales. Entre los más abundantes encontramos silicio, magnesio, calcio, sodio, potasio, manganeso, hierro y zinc, que coinciden con parte del grupo de oligoelementos en la mayoría de mamíferos.

ENTONCES, ¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

La lista es bastante extensa, pero las propiedades mejor confirmadas son:

• Desintoxicante: su poder de absorción y adsorción ayudan a drenar las impurezas de los tejidos y fijar las que están en suspensión en líquidos corporales, para luego ayudar a filtrarlos y eliminarlos del organismo. Con ello se consigue neutralizar toxinas, alcaloides excesivos, entre otras.
• Enriquecimiento sanguíneo: depura la sangre, mejora la circulación regulando la presión arterial, aumenta la cantidad de glóbulos rojos al permitir un incremento de la síntesis de hemoglobina y su gran aporte mineral es muy beneficioso para algunos tipos de anemias.
• Energético y vital: cumple con las funciones de una bebida isotónica y sus minerales son potentes antioxidantes que reducen el envejecimiento de los tejidos.
• Catalizador general: los minerales y algunas moléculas orgánicas que los portan son una parte esencial del conjunto de catalizadores que regulan los procesos anabólicos (“construcción” de moléculas) y funciones del organismo. Por ello ayuda en la absorción, transformación, síntesis, fijación y asimilación de los nutrientes necesarios de los alimentos ingeridos.
• Antihistamínico y cicatrizante: buen apoyo a la hora de reducir fiebres o regenerar tejidos. En casos de heridas externas es mejor un bálsamo o cataplasma de arcilla.
• Lucha contra infecciones: es un potente regulador de floras bacterianas y de hongos, por lo que evita los procesos infecciosos impidiendo que florezcan en grandes poblaciones. Esta propiedad es doble: por un lado los elimina (bactericida y fungicida), pero por otro favorece su crecimiento controlado. Además, estimula la función del sistema inmune y la producción de sus células.
• Regulación del aparato digestivo: alivia dolores estomacales, favorece la digestión, reabsorbe fermentaciones, neutraliza excesos de acidez, protege la mucosa gástrica y reestructura la flora intestinal, sobre todo cuando la arcilla tiene prebióticos (las de mejor calidad). Es un buen remedio de úlceras leves, regenerando el tejido ulceroso y la mucosa que lo protege de los ácidos.  

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!

[Visita la Tienda On-line y descubre la gama de Complementos Alimenticios para Perros]

Mi perro orina y defeca en casa: causas habituales

“Mi perro orina y defeca en casa” es otra de la cuestiones que más preocupan a los propietarios de perros, sobre todo cuando cachorros. Conocer las causas habituales es un paso inicial hacia el desarrollo de una estrategia de educación que resuelva la situación.

TEN EN CUENTA SU DESARROLLO Y TAMAÑO.

Este problema, principalmente, se da en los cachorros y suele ser un quebradero de cabeza importante. Pero, os lanzamos una pregunta ¿os mosquearíais con un bebé por hacerse pipí o caca encima? ¿Le reñiríais? No, verdad… entendéis que es algo normal. Pues lo mismo pasa con nuestros cachorros. El control de los perros de sus esfínteres no se puede conseguir hasta los 4 meses de edad y siempre habrá casos de incontinencia en los meses siguientes. Existen algunos datos medios sobre el tiempo que aguantan los cachorros la orina:

• Antes de las 8 semanas podríamos hablar de incontinencia crónica, ya que están todavía por desarrollar muchas estructuras fisiológicas y las secreciones son muy frecuentes.
• Entre las 8 y 16 semanas pueden empezar a comprender y aguantar la orina unas 2 horas máximo.
• A partir de las 16 semanas, pasamos a unas 4-5 horas.
• Sobre el medio año ya logran aguantar unas 6-8 horas.

Hasta los 4 meses los perros no logran controlar sus esfínteres

Estas cifras son muy dependientes del tamaño del perro, el tipo de alimentación, ingesta de agua, etc. Pero pueden servir para establecer rutinas de paseo adecuadas para cada edad.

Recuerda también que no es lo mismo el metabolismo de un Yorkshire y un Pastor alemán. En el primer caso, perros pequeños, todo es más rápido y se dan más ciclos en menos tiempo, es decir, necesitará orinar con más frecuencia y aguantará menos horas, frente al segundo caso, perros grandes.

No obstante, los veterinarios advierten que si tu perro tiene problemas graves de incontinencia pasados los 6 meses tienes que hacerles una visita para descartar posibles disfuncionalidades orgánicas.

LAS HORMONAS TAMBIÉN INFLUYEN.

Muchas veces un perro bien enseñado a hacer sus necesidades fuera de casa puede empezar otra vez a orinar dentro e incluso a defecar cuando se llega a la edad del temido desarrollo hormonal y sexual (si no hay castración). Hablamos del marcaje. No es que no aguante, es que está usando su orina y heces como medio de comunicación: “esto es mío” o “quiero que sea mío”.

PROBLEMAS DE RUTINAS Y/O PSICOLÓGICOS.

Si no has establecido una rutina, un horario de salidas, puedes “volver loca” a tu mascota. Si no sabe cuándo va a poder hacer sus necesidades, no podrá predecirlo, lo que le causará mucha ansiedad y frustración por falta de control ¿Y qué consecuencias tiene? Ese estrés dificultará el que aguante y podrá provocarle una incontinencia psicológica. Aparte del hecho de que sin un horario puedes no sacar al perro lo suficiente y la incontinencia ya sea física también.

Lo mismo puede pasar si hemos intentado evitar el problema mediante castigos y riñas. Para ellos no es natural tener un horario para vaciar los esfínteres y que tenga que ser en un sitio específico, por lo que nunca van a entender bien el que haya consecuencias negativas por ello. Es como si les castigases por dormir o comer. Se pueden generar conductas problemas bastante desagradables, como perros que ingieren sus excrementos para ocultarlos, que orinen a escondidas y en sitios apartados, que se orinen encima cuando nos mostramos alegres o les estamos dando cariños (ya que se pueden condicionar a no orinar si mostramos emociones neutras o negativas), etc.

Un ejemplo bastante llamativo que suma ambos casos, es el famoso hecho de que se orinen o defequen en nuestra cama. Si no tienen una rutina correcta establecida, están solos y/o le castigamos cuando lo hace dentro de casa, sentirá mucha ansiedad, lo que le llevará a buscar refugio en nosotros, pero como no estamos nos sustituye con cosas nuestras, como el sofá, la cama, nuestros zapatos, etc. El hecho es que esa enorme ansiedad y los condicionamientos generados llevarán a la incontinencia… y ya tienes la colcha manchada.

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!



[Visita la Tienda On-line y descubre la gama de Complementos Alimenticios para Perros]

Guia del baño en perros (III): frecuencia del baño.

La frecuencia del baño en perros se establece casi siempre cada 2-3 semanas, pero algunas variables como el tipo de pelaje o champú pueden cambiar esto. Quedarse corto o un exceso de baños pueden tener consecuencias notables, para lo que podemos jugar con los sustituyos del baño, como el champú seco y el cepillado.

Recuerda que el baño puede ser dañino
tanto por su exceso como por su insuficiencia.

FRECUENCIA DEL BAÑO Y DE QUÉ DEPENDE.

Se puede resumir en una frase: un baño cada 2-3 semanas y aquí debería terminar la publicación, ya que es aplicable al 99% de casos… pero existen variables que pueden cambiar esto y, digámoslo, gentes especiales (y en ambos extremos, los excesivamente pulcros y los más bien “cerdillos”). Principalmente, tendremos que tener en cuenta:

• Pelajes cortos precisarán de baños menos frecuentes que los más largos.
• La textura también influye, siendo los rizos y los pelajes lanosos los que más baños precisan, pues acumulan más suciedad.
• El tipo de actividad y donde la practican. Perros que se ejercitan poco, viven dentro de una casa pulcra y pasean por la ciudad, necesitarán menos baños que un perro que hace mucho ejercicio (no es por el sudor, sino porque se restriega más con el suelo, paredes, otros perros, hay más babas, etc), vive en el exterior o frecuenta un jardín y pasea por el campo, el cual necesitará hasta una baño a la semana.
• El champú. Un buen champú debería permitirte, como mínimo, un baño a la semana sin hacerle daño al manto de tu perro (y hemos comprobado que los hay), pero si usas un champú de una gama más normalita o baja, suelen admitir un máximo de un baño cada 14 días.

CONSECUENCIAS DEL EXCESO Y DÉFICIT DE BAÑOS.

La falta de baños nos llevará a un perro que:

• Está muy sucio, lo que significa que la primera barrera con el medio ambiente y los agentes infecciosos estará muy contaminada.
• Perderá salud su pelo y piel.
• Aumentan las probabilidades de padecer picores, irritaciones, alergias, infecciones por hongos o bacterias y otros padecimientos dérmicos.
• Disminuye la capacidad de luchar frente a los parásitos externos, que camparán a sus anchas por el manto.
• El mal olor incrementará día a día.

Sin embargo, un exceso de aseo tampoco es beneficioso, todo lo contrario:

• Perderá la capa lipídica de la piel, que quedará vulnerable frente a irritaciones, alergias, infecciones por hongos o bacterias y otros padecimientos dérmicos. (Si, como veis, llegamos al mismo punto con ambos extremos).
• El pelo perderá su fuerza y pasará a estar quemado y seco.
• Perderá su olor natural que lo identifica como perro e individuo, lo que acarrea problemas sociales con otros perros (algo similar a lo que ocurre por el exceso de perfume).

SUSTITUTOS DEL BAÑO PARA REDUCIR SU FRECUENCIA.

El cepillado diario es una actividad de higiene ideal para tu perro, eliminarás mucha suciedad y pelo muerto que permanece en la subcapa. Los beneficios del cepillado son muchos: mejora la oxigenación de la piel, estimula el crecimiento de un pelo mejor estructurado y fuerte, mejora la circulación sanguínea de la piel e irrigación de los folículos capilares, etc.

Los champuses secos pueden ser una alternativa al baño, pero recordad que no deben usarse con demasiada frecuencia (ya lo comentamos en la parte 2 de la guía, en la elección del champú).

CASOS ESPECIALES.

Si nuestro perro tiene algún padecimiento dérmico, no sólo deberemos usar el champú que indique el veterinario, sino que seguiremos sus prescripciones en la frecuencia de los baños. Ante la enfermedad, el veterinario manda.

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!

[Visita la Tienda On-line para ver nuestra gama de Higiene para perros]

Consecuencias de falta de higiene de oídos en perros

La falta de higiene de oídos en perros es una causa de infecciones a todos los niveles del mismo. Aunque al principio sólo parezca una incomodidad, poco a poco podemos enfrentarnos a problemas graves con pérdidas de equilibrio y del sentido del oído.

UN LUGAR CÓMODO PARA LA INFECCIÓN.

Los oídos de los perros presentan condiciones idóneas para las infecciones por bacterias y hongos, ya que son húmedos y cálidos. Diferentes situaciones pueden llevar esta predisposición a un riesgo bastante elevado:

• Tras los baños es frecuente no secar las orejas, sus alrededores y el pabellón auditivo. Con ello no hacemos más que aumentar las condiciones de humedad en el interior, lo que propiciará las infecciones. También es frecuente que, en manos inexpertas, el agua se introduzca directamente al oído, lo cual de por sí puede ser muy perjudicial y añade a la humedad el arrastre de restos de suciedad y del champú.
• Los cuerpos extraños, como el polvo, tierra o arena, provocan irritación y portan focos de infección al interior del oído.
• La depilación de los pelos del interior del conducto auditivo. Aunque sea algo muy común en la estética canina, es un peligro notable para el oído de tu perro. ¡No lo hagas! Al arrancar el cabello, el contenido de los poros se derrama, siendo un caldo de cultivo perfecto para bacterias y hongos. Así se consiguen infecciones bastante graves. No obstante, hay causas veterinarias, como que el pelo forme un tapón e impida la ventilación del pabellón auditivo, que si precisan de dicha depilación. Pero, en estos casos, se debe hacer bajo consejo veterinario y practicado por el mismo, ya que pueden haber descendido bolitas del pelo al interior del oído.

ENFERMEDADES COMUNES POR FALTA DE LIMPIEZA DE OÍDO Y SIGNOS.

Las infecciones del oído en perros comienzan en el pabellón auditivo, pasan al oído medio y, finalmente, llegan a los órganos del oído interno. La evolución temporal de la infección dependerá mucho del perro y las condiciones específicas, pero se puede estimar que la propagación de una infección se produzca en unos 7-15 días. Las podemos localizar y dividir en los tres niveles del oído:

• 

  Esquema del oído de un perro.

  Otitis externa: inflamación del pabellón y canal auditivo. Pueden presentarse también heridas en el canal.
• Otitis media: inflamación del oído medio, que afectaría más gravemente al tímpano.
• Otitis interna: es el peor de los casos, ya que se está dañando la estructura esencial del sentido del oído y equilibrio.

De estas infecciones genéricas de oído se derivan diversas enfermedades y síndromes, destacando:

• Síndrome vestibular: las células nerviosas que conectan el oído interno al cerebelo pierden su adecuada funcionalidad y provocan pérdidas de equilibrio.
• Sordera de conducción: la inflamación del oído externo y medio impiden que lleguen las ondas de sonido hasta el oído interno, por lo que se pierde la vibración y deteriora el sentido del oído.

Los signos más característico de cualquier infección de oídos en perros son:

• Dolor al acariciar las orejas.
• Sacudidas frecuentes de cabeza, en las que se puede apreciar incomodidad en el oído.
• Picor y rascado excesivo de orejas.
• Pérdida de equilibrio.
• Caminar en círculos con mucha incomodidad e intentando rascar las orejas.
• Mareos, vómitos, pérdidas del apetito. (Casos más graves).

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!

[Visita la Tienda On-line para ver nuestra gama de Higiene para perros]

Guía del baño en perros (II): elegir champú para perros

Para el baño en perros tendremos que seleccionar el champú para perros y otros cosméticos ideales. Para ello, tendremos que tener en cuenta el Ph, propiedades adicionales, la necesidad o no de mascarillas, perfumes o productos especiales, y su adecuación a nuestro perro. 

CUIDADO CON EL PH. 

"... sigue probando otros, cualquiera puede
dar mejores resultados que el anterior ..."

Los perros tienen su propio Ph en la piel (rondando la neutralidad) y éste es diferente al de los humanos (somos más ácidos). Por ello, es vital que el champú que usemos sea específico para perros y su Ph. Nada de usar jabones humanos, aunque sean hipoalérgicos o para bebés, dañarán la piel de tu perro precisamente por no respetar su Ph. Tampoco uses desengrasantes o desinfectantes caseros, es una práctica habitual incluso entre profesionales, pero resulta ser una barbaridad, ya que buena parte de las sustancias incluidas en ellos serán absorbidos por la piel con consecuencias nefastas a largo plazo. ¡El lavavajillas para los platos, no para el perro! 

Los mejores cosméticos caninos en este aspecto son los que fomentan la auto-regulación de la piel de su Ph, a través de nutrirla y regenerarla, y los recomendamos mucho. Recuerda que el manto de tu perro es su primera barrera frente a los peligros del medio ambiente. 

BUSCA ALGO MÁS QUE SÓLO LIMPIEZA. 

Se aconseja siempre buscar un champú que no sólo elimine la suciedad del manto, sino que lo cuide, proteja y fortifique. El champú para perros ideal debería: 

• Limpiar la suciedad. 
• Respetar la capa lipídica de la piel y el pelo. 
• Hidratar y regenerar el pelo y la piel. 
• Aportar nutrientes para mejorar la flexibilidad y fortaleza de los cabellos y apoye la salud dérmica. 
• Si da brillo o presenta tintes, que no sea en detrimento de todo lo anterior. 

LAS MASCARILLAS Y ACONDICIONADORES. 

Tras el baño, la piel de tu perro está más sensible y vulnerable, por lo que se recomienda el uso de mascarillas o acondicionadores que recuperen la estabilidad tras el baño y aporten todo aquello que el champú no pueda o lo complemente: más protección y nutrición. A corto plazo, creará una barrera protectora mientras se restaura el Ph; a largo plazo, conseguirás más salud y belleza. 

EL PERFUME. 

Siempre buscamos que los perros huelan bien, pero lo hacemos bajo criterios demasiado humanos. El perfume para perros, incluido en el champú para perros o aplicado aparte, no es algo dañino de por sí, pero una buena gama de los usados generan problemas, sobre todo conductuales. Si tu perro deja de oler a perro, para los demás canes dejará de serlo y se convertirá en algo extraño, incluso una amenaza. Sin embargo, este es un asunto complicado. ¿Qué perfume mantiene ese olor intrínseco de mi mascota? Pocas personas son capaces de saberlo por sí mismas y suelen ser auténticos profesionales de la peluquería canina. Lo mejor es utilizar fragancias naturales (aloe vera, manzanilla, cítricos, etc.) que a tu olfato huelan a “natural” y no sean demasiado intensas. Algo muy sutil para tu nariz es más probable que no enmascare el carnet de identificación odorífica de tu perro. Luego, comprueba la reacción de otros perros al olerlo y si no se extrañan todo correcto. Si es así, cambia de fragancia.

CHAMPÚ SECO. 

Úsalo sólo para días sueltos y muy concretos, como complemento entre baños, pero nunca como sustituto de éstos. Al no ser aclarados, van dejando residuos que pueden llevar a picores, irritaciones e incluso alergias. Resérvalo para días bien fangosos, viajes o perros convalecientes y cachorros (mientras se socializan al baño). 

CASOS ESPECIALES Y ANTIPARÁSITOS. 

Cada manto es un mundo, así que piensa que puede ser muy beneficioso adaptarnos a él. Busca champuses específicos para la textura, largo y color, o incluso raza. Y aun así, sigue probando otros, cualquiera puede dar mejores resultados que el anterior. 

En el caso de alergias, sensibilidad extrema u otros trastornos o dolencias, es imprescindible pedir consejo al veterinario, quien nos recetará cosméticos muy especiales. Y si quieres usar algún otro producto, consúltalo antes. La mayoría de champuses comerciales que se venden como hipoalérgicos o para pieles sensibles lo son para casos sub-clínicos. Si no solucionan el problema de tu mascota, necesitaras la firma del veterinario. 

En cuanto antiparásitos, recomendamos usar aquellos que contengan piretrinas naturales (el compuesto químico con función antiparásito), ya que otras sustancias, aunque efectivas, pueden tener efectos nocivos para el profesional, el animal y el medio ambiente, sobre todo por la exposición repetida. 

Esperamos como siempre, haber sido de utilidad y entretenimiento. Si te ha gustado, no olvides compartir nuestro trabajo con tus amigos en las Redes Sociales. Búscanos por el hashtag #BlogNaevia ó #TribuNaevia

¡Gracias por leer y hasta la próxima Tribu Naevia!

[Visita la Tienda On-line para ver nuestra gama de Higiene para perros]

Por qué es tan necesaria la taurina para los gatos

La taurina para los gatos es una sustancia esencial para su salud a corto y largo plazo. Déficit en la misma pueden derivar a consecuencias graves, como insuficiencia cardíaca o ceguera. Sin embargo, es fácil conseguir el aporte suficiente directamente con el alimento habitual o con complementos a éste. 

¿QUÉ ES LA TAURINA Y CÓMO LA OBTIENEN LOS GATOS?

La taurina es un aminoácido que contiene azufre y que no participa en la formación de proteínas, sino que la encontramos de forma libre en el plasma de los tejidos. Normalmente, es el animal quien la sintetiza en su propio organismo, pero en el caso de los gatos la producción interna es insuficiente, necesitando una fuente externa a través de la alimentación para obtenerla. (Perros y humanos si conseguimos producir suficiente).

"... la forma más natural y efectiva de aportar taurina
a la dieta de tu gato es mediante carne cruda..."

En vegetales es prácticamente inexistente, por lo que hay que buscarla en la carne. Concretamente, la taurina la encontramos en altas concentraciones en músculos y vísceras (hígado, pulmón, riñón, corazón y sesos), siendo más abundante en aves y pescados frente al cerdo, ternera o cordero. En menor medida la podemos localizar en huevos y leches. El calor destruye buena parte de la taurina de la carne, por lo que se suele extraer y añadir tras el horneado o hervido y extrusionado de los ingredientes al producir los piensos. También se puede administrar en formato de complemento alimenticio, que sería la vía más cómoda, barata y fácil de conformar como hábito. Sin embargo, la forma más natural y efectiva de aportar la taurina a la dieta de nuestro gato es mediante carne cruda, especialmente ave (no se aconseja el pescado por problemas con la tiamasa).

Un aspecto importante es el etiquetado en los paquetes de pienso o “latas húmedas”. Normalmente, ofrecerá un dato sobre la concentración de taurina, pues, como hemos comentado, se añade tras el extrusionado o cocinado. Sin embargo, si no viene ninguna referencia de la taurina, podemos encontrarnos con dos casos totalmente contrarios: 

• O el alimento presenta unas proteínas cárnicas de gran calidad y un sistema de fabricación que aseguran una cantidad suficiente de taurina. Suele ser el caso de alimentos deshidratados o húmedos (sin extrusionar) con ingredientes de categorías aptas para consumo humano. 
• O que se olvidaron de que tu gato necesita taurina y el extrusionado la elimina... como ocurre en muchos piensos de gamas bajas. Aquí incluiríamos muchos alimentos de marcas blancas o muy baratas tipo supermercado.

Si tienes dudas, consulta con tu veterinario o investiga en la web, y si no las resuelves, asegúrate de complementar la ración diaria de alimento con alguna fuente de taurina. Como veremos más adelante, el déficit es mucho más peligroso que el exceso. 

FUNCIONES EN EL GATO Y CONSECUENCIAS DE SU DÉFICIT.

La taurina para los gatos es necesaria a un nivel general, ya que influye en el sistema nervioso periférico y central, en el sistema inmune, el circulatorio, etc. No obstante, destacan unas funciones: 

• Formación de secreciones biliares que participan en la digestión de grasas y absorción de vitaminas.
• Desarrollo y funcionamiento de células de la retina en los ojos. 
• Necesaria para la actividad del músculo miocardio del corazón y la función de éste. 
• Se precisa para un correcto desarrollo estructural general en gatitos, durante la gestación, lactancia y el crecimiento postnatal. Un déficit importante puede generar incluso infertilidad en las hembras. 

Por tanto, de su déficit podemos deducir unas principales consecuencias, algunas dramáticas:

• Deficiencias nutricionales causadas por la alteración del metabolismo de las grasas.
• Degeneración de la retina con pérdida de visión e incluso ceguera. 
• Debilidad del miocardio e insuficiencia cardíaca, que puede llevar a la muerte. 
• Crecimiento inadecuado en cachorros que derive a problemas de gran importancia e incluso a la muerte prematura. 
• Algunos estudios lo vinculan al desarrollo de epilepsia. 

¿ES TÓXICA EN EXCESO?

La taurina no resulta tóxica en excesos leves o moderados, ya que es soluble en agua y se eliminaría con poco esfuerzo del organismo vía urinaria. El exceso tendría que ser bastante considerable para comenzar a provocar daños, que comenzarían en el riñón por la hiper-actividad que generaría su filtrado. Ello permite siempre “curar en salud” y ofrecer un poco más de taurina por si acaso... siempre será mejor que un déficit. 

La taurina en los gatos no es moco de pavo, asegúrate de que el tuyo tome la suficiente, es necesario para su salud y también lo es para tu cartera: mejor invertir en una buena alimentación, que en un buen veterinario. Y no... ¡¡no vale con darle bebidas energéticas al gato!!

Esperamos que te haya gustado, si es así apoya nuestro trabajo, comparte en las redes sociales (#BlogNaevia #TribuNaevia) y difunde el mensaje de la Tribu Naevia, el de una Nueva vía...

¡Gracias por leernos y hasta la próxima Tribu Naevia!

Guía del baño en perros (I): ¿cómo bañar a mi perro?

EL BAÑO EN PERROS ES FÁCIL, EN TEORÍA, PERO LA PRÁCTICA SE VUELVE MÁS O MENOS COMPLICADA EN FUNCIÓN DEL PERRO Y SU SOCIALIZACIÓN CON EL PROCESO. ESTA GUÍA LA VAMOS A COMENZAR EXPLICANDO CÓMO LLEVAR A CABO EL PROPIO BAÑO, ALGUNAS RECOMENDACIONES, NOTAS IMPORTANTES, TRUCOS Y CONSEJOS. RECUERDA SIEMPRE QUE EL BAÑO PARA EL PERRO CARECE DE SENTIDO Y ES ALGO QUE IMPONEMOS. POR TANTO, DEBEMOS ARMARNOS DE PACIENCIA Y CARIÑO. 

ANTES DEL BAÑO. 

Lo más importante del baño es la paciencia y el cariño,
recuerda que no es una conducta "natural" para él.

Debemos preparar el lugar donde vayamos a bañar al perro, siendo aconsejable una bañera (¡si tienes una especial de peluquería canina eres muy afortunado!) Por higiene, retiraremos todos los productos de aseo personal de la zona, toallas y otras cosas, ya que se pueden mojar y manchar. Sería ideal disponer de una base antideslizante (típicas alfombrillas de plástico con relieve que se pegan al fondo de la bañera). 

Preparado el sitio, comenzaremos desenredando el pelo y quitando los nudos del manto, ya que si los mojamos se apelmazarán y enredarán aún más. Hazlo ahora, te facilitarás mucho las cosas. Ayúdate de las herramientas adecuadas: cardas, cepillos y cortanudos. 

Una vez acabes, regula la temperatura del agua a unos 39ºC. Lo normal es que no andemos con un termómetro. Lo bueno es que es una temperatura parecida a la que nos gusta a nosotros, por lo que os aconsejamos medirla con la mano: algo menos caliente que la temperatura ideal para tí (así nos curamos en salud y aseguramos el no quemarle). 

MOMENTO DEL BAÑO.

Primero, con el agua a una presión moderada (recuerda que es un estruendo y sensación en la piel que puede asustar al perro) empaparemos bien al animal. Tenemos que mojar todas las capas del pelo y la piel, así que ayúdate de la mano y ve levantando el manto con delicadeza.

Para enjabonar, nosotros recomendamos seguir una secuencia de cuello-cola y al final la cabeza. Extenderemos el jabón enérgicamente a favor del pelo; si lo hacemos en contra podremos enredar el pelo en mantos semi-largos o largos. Podemos usar manoplas y otros utensilios ideados para el baño para perros.

A la hora de limpiar las patas, concretamente las "garras”, lo más sencillo es cogerlas entre ambas manos y frotar enérgicamente (como si hiciésemos el gesto de frotar las manos para calentarlas). Luego podemos repasar un poco entre sus dedos con los nuestros. 

La cabeza es, probablemente, lo más complicado. Debemos crear algo de espuma en las manos, sujetar con una la cabeza del perro para que mire hacia abajo y frotar con la otra desde la parte superior hasta el hocico varias veces. 

El aclarado requerirá de abundante agua y habrá que levantar las capas de pelo para poder eliminar todo el jabón desde la piel hasta el pelo externo de cobertura. Cuando lleguemos a la cabeza, tendremos que aplastar las orejas hacia abajo y contra el perro (creando una "tapa” para los oídos), hacer que mire hacia abajo y rápidamente echarle agua. Reiteramos que es esencial, para evitar que el jabón o agua entre en oídos y/u ojos, que el perro mire hacia abajo en el momento del aclarado. No obstante, en el caso de los oídos, podemos ayudarnos con tapones especiales para el baño (para niños) que venden en la farmacia.

SECADO. 

Dejar el manto húmedo es bastante dañino para nuestra mascota, pueden surgirle problemas de piel, cómo hongos y mal olor. Es una obligación secarlo, tanto más cuantas más capas tenga el manto, más largo sea el pelo o más pliegues tenga el perro (tipo Shar Pei o Bulldog). Podremos secar con toallas y secador (o expulsador), teniendo cuidado de mantener a buena distancia éste para no quemarles. Es muy útil situar una mano siempre por delante, removiendo ligeramente el pelo para apoyar la acción del aire y para comprobar que no se esté quemando (antes lo haremos nosotros). Si hace bastante calor y buen sol, podrá secarse a la intemperie, pero debemos asegurarnos de que no quede rastro de humedad tras una media hora. 

Hasta aquí con la primera parte de la "Guía del baño en perros” (Publicaremos la segunda parte próximamente)

Si te ha gustado, apoya nuestro trabajo en las redes sociales y comparte con tus amigos. Usa el hashtag #BlogNaevia para buscar nuestro contenido en Facebook, Google+ y Twitter, o para añadir tus comentarios y opiniones.

¡Gracias por leer y hasta la próxima publicación!

Dieta para perros con sobrepeso u obesidad canina

UNA BUENA DIETA PARA PERROS CON SOBREPESO U OBESIDAD CANINA SE SUSTENTA EN CUATRO PILARES: CONTROL DEL PESO, DIETA, NO-PICOTEO Y EJERCICIO. CADA UNO TAN IMPORTANTE COMO EL RESTO Y ESENCIALES PARA QUE SEA EFICAZ.

Ante la obesidad canina, tendremos que establecer una serie de nuevos hábitos, alimenticios y de otras índoles, y eliminar aquellos que han llevado a nuestro perro a esta situación. Son varios los puntos a tener en cuenta y, si se quiere obtener la máxima eficacia de una dieta para perros, será necesario cumplir con todos y cada uno de ellos:

"...establecer un objetivo claro y bien definido..."

• Control del peso y objetivos: lo primero es establecer un objetivo claro y bien definido, que no será otro que alcanzar un peso adecuado (un veterinario puede ayudarnos a establecer cuál es). Luego calcularemos cada uno de los pasos intermedios a dar. Lo recomendable es una pérdida de peso no mayor del 2% a la semana. Así pues, e incorporando una buena dosis de realidad, marcaremos el objetivo semanal en que pierda 1% de su peso, tantas semanas como sean necesarias para lograr el peso ideal propuesto. Por supuesto, tendremos que pesar semanal o diariamente (mejor) a nuestro perro, así sabremos si se van cumpliendo los resultados estimados y la dieta para perros está funcionando.
• Dieta: existen dos métodos, uno incorrecto y otro que será el que tomaremos:
• Reducir alimentación vigente: reducir la cantidad de alimento del que habitualmente come nuestra mascota es un error, pues con la reducción de calorías también estaremos provocando una insuficiencia de ciertos nutrientes. Los alimentos preparados suelen estar balanceados con niveles bastante estrechos, por ello reducir la cantidad llevará a un déficit nutricional. Además, su saciedad disminuirá, lo que incrementará su apetito y tomará más riesgos para conseguir comida, robando de donde no debe o suplicando todo el tiempo.
• Cambiar a un alimento especializado: en el mercado cada vez existen más piensos "light” que reducen el contenido en grasas (normalmente, por debajo del 10%) y la sustituyen por hidratos de carbono o fibra. Muchos veterinarios recomiendan elegir el primer caso, ya que un exceso de fibra puede provocar muchos trastornos en el sistema digestivo y nutrición de nuestra mascota. Estos piensos están equilibrados, por lo que no corremos el riesgo de déficits nutricionales para reducir la ingesta de calorías y tampoco tendremos una disminución de la saciedad. No debemos confundir estos piensos con otros mucho más específicos y que se venden bajo prescripción veterinaria, que son ya alimentos para casos muy graves, especiales o para aquellos que puedan costearse tal tipo de alimentación (suelen ser muchísimo más caros que los piensos light comerciales, si bien más eficaces y con complementos alimenticios que apoyan el adelgazamiento).
• Eliminar o sustituir el picoteo entre horas: todo lo que coma entre horas serán calorías extras a la dieta diaria del perro. No obstante, es comprensible que se les de algún picoteo, ya que muchas veces pasan hambre entre horas y nos cuesta negarles el capricho. Si queremos darle alguna golosina o premio tendrán que estar especialmente indicadas para dietas de reducción de peso para perros. En el mercado existen astas de ciervo, huesos de piel naturales, premios 100% carne, etc., cuyos porcentajes de proteínas son muy elevados y los de grasas muy bajos, aportando saciedad pero poca energía.
• Hábitos de actividad: tendremos que dar más paseos, más largos y de mayor actividad, con juego y ejercicio físico. El incremento debe ser gradual, ya que los perros con sobrepeso u obesidad canina presentan problemas respiratorios, locomotores y cardíacos que dificultan la actividad física.

La obesidad canina es un problema, pero su solución está al alcance de cualquier propietario con la suficiente responsabilidad. Quizás la mayor dificultad es, una vez alcanzado el peso objetivo, mantenerlo. No obstante, si se tienen en cuenta estos cuatro pilares, la regulación del peso ideal será posible con un poco de persistencia. Por su bien, una buena dieta a tiempo puede alejarnos de las terribles consecuencias de la obesidad canina.

Si te ha gustado, apoya nuestro trabajo en las redes sociales y comparte con tus amigos. Usa el hashtag #BlogNaevia para buscar nuestro contenido, compartirlo y comentarlo.