Golpe de calor en perros (II): luchar contra el calor

LA MEJOR MANERA DE LIDIAR CON EL GOLPE DE CALOR EN PERROS ES COMBATIENDO LAS ALTAS TEMPERATURAS DE MANERA PREVENTIVA: REORGANIZAR LOS PASEOS, CUIDANDO SU PELAJE, REFRESCARLO, ETC.

"... se pueden utilizar prendas refrigerantes..."

Ya vimos las situaciones de riesgo, signos y primeros auxilios para los golpes de calor en perros (Golpe de calor en perros (I): riesgo, signos y tratamiento), pero siempre será preferible evitar las situaciones y no tener nunca que aplicar tratamientos de urgencia. Por ello, nos vamos a centrar en esta publicación en cómo prevenir un golpe de calor en perros y cómo combatir las altas temperaturas del verano:

• Reorganizar el horario de paseo: evitar paseos en los momentos de más calor del día, siendo las mejores horas para salir al amanecer y atardecer. Totalmente inadecuado hacerlo al medio día, incluso para nosotros mismos. Cuidado con el ejercicio vigoroso, habrá que disminuir su cantidad e intensidad, especialmente en perros muy mayores, con sobrepeso, con el pelaje demasiado grueso y/o sean braquicéfalos (hocicos cortos), tipo Bulldog o Pug. Los paseos son mejores en zonas de césped y a la sombra, lo cual también evitará quemaduras en las almohadillas por andar sobre asfalto o cemento.
• Cuidados especiales del manto: se puede recortar el pelo,  siempre y cuando se respete el manto y NUNCA hay que rapar (¿Rapar perros? (I): los daños y desagradables consecuencias). El cepillado será obligatorio, ya que sanea el pelaje y lo libera del exceso de subpelo muerto, lo que aumentará la ventilación de nuestra mascota y soportará mejor el calor. Especial cuidado con los mantos blancos, ya que se asocian con una mayor tasa de cáncer de piel por  exposición al sol.
• Situar la zona de descanso en un lugar protegido: si el perro vive-duerme fuera de casa, su caseta deberá situarse a la sombra y sobre una superficie que sea fresca, nada de cemento o asfalto. Además, debemos asegurarnos de que tiene suficiente ventilación y, si es un emplazamiento con mucho tránsito de aire, mejor. Si vive-duerme dentro de casa, tendrá que tener su habitáculo la suficiente ventilación y que sea fresco. Un buen truco es observar dónde suele ponerse él, ya que de manera natural los perros tienden a situarse en las zonas más frescas de la casa.
• NUNCA dejar encerrado al perro en un coche: este concepto es tan simple que ya es delito en la mayoría de países de Europa. Sin embargo, parece que para algunos no es tan evidente. Por breve que sea el tiempo que lo vayas a dejar dentro, aunque le abras un poco la ventana y le dejes agua, dentro del coche corre un riesgo tremendo de sufrir un golpe de calor y de los duros, de los que pueden acabar en shock o muerte.
• Refrescar "por fuera”: una piscina, recinto con agua, aspersores, duchar con la manguera, etc., cualquier forma de que el perro esté mojado le puede ayudar a soportar las temperaturas. Cuello, axilas y vientre son las zonas donde más se puede disminuir la temperatura corporal de nuestra mascota si las humedecemos. Los ventiladores no sirven por sí solo, ya que los perros no sudan y habrá que rociarles agua para el aire en movimiento los refresque. También se pueden utilizar prendas refrigerantes, como collares o chalecos helados, los cuales aconsejamos por su gran eficacia.
• Refrescar "por dentro”: llevar siempre encima agua y/o hielo. Debemos incrementar la ingesta de agua de nuestros perros para evitar la deshidratación por las altas temperaturas. Además, ayudará a que baje su temperatura si está fresca o helada. Hay que tener cuidado con las grandes tomas, ya que puede provocar trastornos digestivos, como la torsión de estómago. Es mejor muchas tomas y pequeñas.

Siguiendo estas recomendaciones conseguiremos pasar el verano sin muchas dificultades y sin sustos. Es una época para vivir momentos especiales con nuestras mascotas y, si tomamos las precauciones debidas, nada los perturbará. ¡Mucha agua y a disfrutar!

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Golpe de calor en perros (I): riesgo, signos y tratamiento

CON EL CALOR APARECEN LAS PRINCIPALES SITUACIONES EN LAS QUE SE PUEDE PRODUCIR UN GOLPE DE CALOR EN NUESTRO PERRO. ES ESENCIAL CONOCER LAS SITUACIONES DE RIESGO, SUS SIGNOS Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Cuando llega el verano, el calor puede ser un peligroso enemigo para nuestro perro. Si la temperatura ambiental se aproxima a su temperatura corporal (entorno 38º), el enfriamiento por jadeo no resulta lo suficientemente eficaz. Parece algo improbable, pero bajo el sol directo podemos alcanzar temperaturas de hasta 50 grados en la mayoría del verano. En estos casos, si no consigue disminuir su temperatura corporal, podría llegar el punto en que nuestro perro sufra un golpe de calor.

SITUACIONES Y GRUPOS DE RIESGO.

Las situaciones más frecuentes en las que se produce un golpe de calor en nuestros perros son: 

• Dejarlas dentro de un coche cerrado. 
• Hacer ejercicio vigoroso a las horas de mucho calor. 
• Ser de una raza braquicéfala (las que tienen el hocico muy corto), especialmente Bulldog, Pug o Pequinés. 
• Sufrir un trastorno cardíaco o pulmonar que afecte a la respiración. 
• Llevar puesto un bozal en situaciones de mucho calor, incluyendo el caso del secador de pelo. 
• Sufrir fiebre altas o convulsiones. 
• Estar sobre una superficie de cemento, asfalto u otras semejantes, que se calientan mucho. 
• Estar en un sitio sin sombra o sin ventilación. 
• Tener un historial de golpe de calor (implicaría que el perro es propenso). 

SIGNOS. 

• Signos iniciales: jadeo intenso y dificultades respiratorias; lengua y mucosas toman un color rojo fuerte; la saliva es espesa; vómitos; temperatura rectal superior a 40º. 
• Signos tardíos: diarrea con sangre y fallo renal; hemorragias espontáneas; arritmias cardíacas y convulsiones; shock; labios y mucosas se vuelven grises; colapso; convulsiones; coma y muerte. Pueden ocurrir tras unas horas o incluso días más tarde, por ello siempre hay que realizar una revisión veterinaria.

PRIMEROS AUXILIOS. 

Ante un golpe de calor en nuestro perro, hay llevar al perro a un lugar a la sombra, fresco y con mucha ventilación. Enfriarlo con gasas o toallas mojadas o rociándolo con agua, si está helada mejor. Deberá enfriarse hasta que la temperatura rectal baje de los 39,5º, momento en que debemos finalizar el enfriamiento para no provocar una hipotermia y shock. 

Luego llevaremos al perro al veterinario. Si los fallos respiratorios se mantienen intensos será de especial urgencia, ya que el golpe de calor está asociado con edemas laríngeos, lo que requiere una traqueteomía de urgencia. 

No obstante, como bien afirma nuestro refranero, es mejor prevenir que curar. Por eso, en la próxima parte "Golpe de calor en perros (II): luchar contra el calor", nos centraremos en profundidad en cómo luchar contra las altas temperaturas.

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El origen de los Zorros Domésticos.

Los zorros domésticos provienen del experimento de Belyaev. Un proceso largo de selección de los individuos más dóciles que terminó demostrando que la docilidad tiene un gran componente genético y viene acompañada de otros cambios típicos en otros animales domésticos.

Belyaev con algunos ejemplares de zorros dóciles.

Últimamente en la red podemos ver muchas fotos y publicaciones hablando de zorros domésticos. Puede que incluso alguno haya oído de alguien que ha comprado uno. Si limpiamos un poco la información que encontramos en Internet sobre el asunto, eliminando fraudes y engaños, podemos determinar que, efectivamente, los zorros domesticados se están extendiendo y son una realidad.

Estos zorros, que son actualmente una variante del zorro plateado, provienen de un experimento biológico a manos del ruso Belyaev e iniciado en los años 50s. No vamos a entrar en su contexto histórico y cultural, bastante interesante pero extenso, centrándonos en el experimento en sí. Iniciaron un proceso de domesticación con zorros plateados para defender la teoría de la evolución de Darwin (no aceptada por los rusos en la época).

Empezaron con 30 machos y 100 hembras. A las crías les hacían tests de manipulación humana desde que cumplían el mes, hasta los 7-8 meses, cuando alcanzaban la madurez sexual. Entonces, se realizaba una evaluación final y se clasificaban todos en unas categorías:

• Los menos domesticados, que huían y atacaban a los humanos.
• Los que se dejaban manipular, pero no mostraban interés o intentos de relacionarse con los humanos.
• Los que eran amigables y recibían a los humanos con alegría.
• Los que se mostraban ansiosos ante la expectativa de contacto humano e interaccionaban de formas parecidas a los perros. (Este grupo apareció a partir de la 6º generación).

Una vez evaluados, dejaban reproducirse al 5% de machos y 20% de hembras ¿Cuáles? Pues los más dóciles o mansos. Así, tras más de 50 años y de 30 generaciones, han llegado a generar una nueva sub-raza a nivel conductual o psicológico de los zorros plateados, que son los ahora tan famosos zorros domésticos.

Algunos piensan que el asunto tiene su truco, pues es muy poco tiempo para que se haya producido este cambio tan abismal: de un animal conocido por ser muy huidizo ante los humanos a uno que parece más perro que nada. Por ello, existen detractores de estos experimentos y afirman que los zorros son tratados de forma especial, socializados y adiestrados. En el experimento afirman que no es así y que reducen al mínimo el contacto con humanos para no sesgar (contaminar) los resultados, que tienen más un fin biológico-evolutivo que psicológico-aprendizaje. Además, no tendría mucho sentido, ya que los zorros vendidos son cachorros y no han podido trabajar con ellos, siendo varias las personas que confirman que son muy parecidos al perro en carácter y vínculo.

Otra clase de detractores critican que se vendan. En cierta medida tienen razón. Estos animales, por muy domésticos que puedan ser, no tienen una consistencia genética como para que sea 100% seguro que cada cachorro sea manso y no provoque muchos problemas a su nueva familia. Sin embargo, los problemas económicos de Rusia impidieron la financiación por otros medio del proyecto, aun vigente, por lo que tuvieron que buscar otras formas de encontrar el dinero. El debate está abierto y todas las posturas tienen su parte de razón, como siempre.

Terminaremos con una peculiaridad, vital para las conclusiones científicas, pero sólo es anécdota para los interesados en el zorro doméstico en sí. Se trata de unos cambios morfológicos que tienen los zorros de los grupos más mansos y que no aparecieron en los que mantenían su lado salvaje. Los más destacados:

• Manchas blancas en la piel.
• Pelo ondulado o rizado.
• Cola redondeada hacia arriba.
• Colas más cortas.
• Orejas caídas, al menos, cuando cachorros.
• Cambios en el ciclo reproductor (se reproducen más).

Lo curioso es que estos cambios también se dan entre lobos-perros y otros animales domésticos respecto a sus ancestros. De ello se ha concluido que la docilidad viene acompañada de estos rasgos y posiblemente se deban a cambios cerebrales y hormonales en los sistemas Serotoninérgicos y Adrenales, a su vez relacionados con la melanina y pigmentación del pelaje, entre otras cosas.

Buenos, dejamos aquí las palabrotas biológicas. Lo importante es que los zorros domésticos existen, no son un mito y son una realidad cada día más extendida. Posiblemente, dentro de unos 50-60 años se hayan extendido lo suficiente como para verlos por las calles llevados de la correa, como si fuera un perro más.

Esperemos que os haya gustado esta publicación, si bien está un poco alejada de lo que hemos traído hasta ahora. Si es así, apoya nuestro trabajo en las redes sociales y comparte con tus amigos. Usa el hashtag #BlogNaevia para buscar nuestro contenido, compartirlo y comentarlo.

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Torsión y dilatación gástrica en perros: proceso, signos y prevención.

LA TORSIÓN Y DILATACIÓN GÁSTRICA EN PERROS SON UNAS AFECCIONES PELIGROSAS Y MÁS COMUNES DE LO QUE SE CREE. CONOCER CÓMO SU PROCESO, SIGNOS Y PREVENCIÓN, PUEDE SER VITAL PARA TU COMPAÑERO CANINO.

Imagen de una radiografía del estómago
ampliamente dilatado de un perro.

La torsión de estómago en perro es un tema de preocupación para todo aquel que tenga un compañero canino y la mayoría han sido testigos de una u otra manera del terror que supone. Incluso los que no tienen perro, seguro que lo pasaron horriblemente mal cuando Marley tiene un episodio en la película. ("Una pareja de tres” ó "Marley y yo”). Vamos a hablar un poco sobre la torsión y dilatación gástrica en perros, pero desde una óptica distendida, de divulgación y sin entrar en tecnicismos excesivos, que tampoco pretendemos sacar unos apuntes universitarios.

Lo primero que hay que tener claro es que podemos diferenciar tres casos o términos relacionados: 

• Dilatación gástrica en perros: distensión (ensanchamiento) del estómago con gas y líquido.
• Torsión gástrica en perros: el estómago distendido rota sobre su eje longitudinal hasta un máximo de 180º grados (media vuelta). 
• Vólvulo gástrico en perros: una torsión gástrica que evoluciona más allá de los 180º hasta los 360º, siendo los casos más fatídicos y en los que vamos a centrarnos.

PROCESO. 

Durante el vólvulo gástrico, el píloro ("puerta” o válvula inferior del estómago que lo comunica con el intestino delgado) se desplaza y comprime al duodeno (zona inicial del intestino delgado) impidiendo que el líquido y aire pasen por el conducta pilórico y abandonen el estómago. Simultáneamente, la unión gastroesofágica (entrada al estómago) sufre una torsión y se obstruye, lo que impide eructar o vomitar. A medida que fermentan los materiales que contiene el estómago, aumentan los niveles de gas y líquido, empeorando la situación. 

Estos fenómenos interfieren con la circulación sanguínea, lo que produce necrosis (muerte) de la pared del estómago. A partir de este punto se desarrollan más problemas: deshidratación aguda, septicemia bacteriana, shock circulatorio, arritmias cardíacas, perforación gástrica, peritonitis e incluso la muerte.

GRUPOS Y FACTORES DE RIESGO.

Le puede ocurrir a cualquier perro en cualquier momento, pero es típico en la mediana edad y ancianos. Perros grandes con el pecho ancho son más propensos, como el Gran Danés, Pastor Alemán, San Bernardo, Boxer, entre otros. En perros pequeños es bastante más raro. Normalmente, se da en perros sanos y activos, siendo frecuente tras ingerir una comida abundante, hacer ejercicio vigoroso antes o después de comer o al beber gran cantidad de agua tras la comida. 

Por otro lado, no existen pruebas de una relación con el contenido proteico de la dieta (una idea muy extendida) y se ha demostrado que la mayor parte del gas asociado se trata de aire ingerido con la ingesta del alimento. Un punto importante que lo asocia con las relaciones ansiosas con la comida, factor principal al que combatir para prevenir la torsión o dilatación gástricas en perros.

SIGNOS.

Signos iniciales: inquietud, agitación, salivación, náuseas, intentos improductivos de vomitar y distensión del abdomen. Posibles quejas al presionar el abdomen y sonido hueco al percutirlo. No obstante, no todos los casos presentan estos signos típicos. En esta fase no habría manera de distinguir la dilatación de la torsión o vólvulo.

Signos tardíos: palidez de encías y lengua, retraso en el rellenado capilar (al apretar las encías, tardan más de lo habitual en retomar el color rosado), ritmo cardíaco acelerado o pulso débil, respiración rápida y fatigosa, debilidad general y colapso.

Si el perro eructa o vomita, es muy probable que no sea una torsión, pero es mejor realizar un examen veterinario para asegurarnos de que no ha pasado. 

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN. 

El tratamiento pasa por introducir un tubo por la boca hasta el estómago para retirar el gas y líquido, lavados gástricos, ayunas completas durante 1-2 días y, en los peores casos, cirugía de urgencia para eliminar las posibles necrosis y reposición del estómago en su lugar apropiado. 

No obstante, lo que más nos puede interesar a todos es cómo prevenir la torsión de estómago: 

• Usar comederos antiglotones (o antiansiedad) y juguetes interactivos para dar la comida, de modo que se reduzcan los tiempos de ingesta y el aire tragado por la ansiedad al comer.
• Alimentar a nuestro perro con alimentos de digestión gradual, como piensos deshidratados o en pellets, o mediante dietas crudas adecuadamente preparadas. 
• Dividir la ración diaria en tres tomas. 
• Restringir el acceso al agua durante una hora antes y después de comer. 
• No dejar nunca que beba grandes cantidades de agua de una vez. 
• Evitar el ejercicio vigoroso tras la comida. 
• Ser capaz de distinguir los signos iniciales y acudir al veterinario inmediatamente. 
• Si ya el perro ha pasado por un episodio, existe una intervención, la gastropexia, que ayuda a provenir futuros casos. 

Nunca está de más conocer mejor las situaciones que pueden dañar a nuestros cuadrúpedos, sobre todo en lo relacionado con la prevención. Esperamos ser de ayuda y que este texto os haya aclarado alguna que otra cosa. Iremos publicando textos como este, sencillos y escuetos, sobre diferentes afecciones y enfermedades.

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Cómo educar a un gato: evitar que suba a los muebles.

Los gatos son animales muy dados a estar en sitios altos y en ocasiones puede ser un problema, pero te vamos a mostrar cómo educar a un gato para evitar que se suba a los muebles, encimeras y estanterías.

"... tienen un inevitable instinto de estar en alto,
a modo de león sobre las rocas..."

Los gatos son animales muy ágiles, curiosos y tienen un inevitable instinto de estar en alto, a modo de león sobre las rocas. Normalmente no supone un problema, pero en otras ocasiones  la cosa cambia y bastante... Muchos hemos visto vídeos que muestran a lindos gatitos escaladores tirando un televisor, comiéndose el pollo que está en la encimera o arrollando toda la colección de fotos de la repisa. También están los pelos, nada agradables encontrarlos en los muebles, sobre todo si son los de la cocina. Existen muchas familias con problema del "gato sobre la encimera" y piensan que no hay solución, ya que existe un mito de que los gatos no son adiestrable. ¡Mentira! Son tan adiestrables como un perro, sólo que tienen sus peculiaridades. Vamos a solucionar el problema de los gatos escaladores con un sistema en positivo. Te vamos a enseñar a cómo educar a un gato para evitar que suba a los muebles.

Lo primero es colmar la necesidad; siempre debe ser el primer paso cumplir con las necesidades de nuestra mascota. Ya sea comprando castillos para gatos u otra clase de mobiliario o creándolos nosotros mismos con repisas, maderas, palés, etc. No importa cómo lo consigas, al gato sólo le interesa tener un lugar al que subir, sentirse seguro y satisfacer sus necesidades más instintivas de escalada y dominio en altura. Si lo podemos situar lo más cerca posible de la superficie prohibida mejor, ayudará al adiestramiento posterior. Es muy probable que consiguiendo su hogar en los aires se solucione el problema, pero dependerá de lo establecido que esté el hábito de subirse donde no debe. 

El siguiente paso será conseguir algún tipo de papel o plástico que sea pegajoso o de textura muy granulada (en el mercado hay diversos materiales especializados para esto, muchas veces conceptuados como "anti-rascado"). La idea es situar este material donde no queremos que el gato suba, ya que la textura le será muy desagradable y querrá abandonarla. Es importante que no se pueda desplazar, mediante adhesivos en la cara inferior o por su peso, ya que si se le queda pegado al gato o es capaz de moverla, éste se asustará mucho, correrá, saltará y muy probablemente se lastime y tire al suelo alguna que otra cosa. Recuerda siempre que son animales muy reactivos. 

Ahora viene el entrenamiento. Si dispones de clicker no dudes en usarlo, pero lo único imprescindible será algún tipo de varilla (un bolígrafo mismo vale) y alguna golosina o premio. 

1. Usando la varilla (la "presa") atraemos al gato a sus dominios en altura, a modo de juego caza el ratón. Nos seguirá la corriente, son grandes cazadores y no pueden evitarlo. Cuando trepen y se suban, les premiaremos. Lo bajaremos y repetiremos varias veces. Haremos algunas sesiones al día, durante unos días. Podemos incrementar el objetivo, quitando el juego y sólo señalando el lugar.
2. Ponemos el material "antipisadas" en el mueble o superficie prohibida para el gato. Esperaremos a que se suba. Observarás que no le gusta nada la situación, así que cogemos nuestra varilla y lo guiamos hasta sus seguros dominios. Cuando suba, premiamos. Repetiremos varias veces a lo largo del día. El mensaje que queremos que comprenda el gato es: "Esta superficie es muy desagradable, vente a tu castillo que allí estarás más cómodo y, además, te doy una golosina". Igualmente, podemos subir el nivel y quitar el juego como antes. 
3. Habrá que realizar sesiones todos los días durante unas semanas. Con paciencia y constancia, conseguiremos más rápido de lo que creemos que el gato prefiera los lugares permitidos a los prohibidos. Con el tiempo pueden "olvidarse", pero con un par de sesiones rápidamente vuelve a establecerse el aprendizaje.

Bien, esto no es un positivo puro nos diréis, señalaréis que la superficie desagradable es un aversivo... y tenéis razón, pero aquí hay un problema: los gatos son muy inteligentes. Si practicamos este mismo método sin el material pegajoso, el gato aprenderá que puede subirse a su hogar en altura, pero no aprenderá que no debe subirse a la encima o estantería. Son animales muy convenidos e independientes, por mucho que nos quiera no va a dejar de subirse donde le plazca (acaso no este uno de sus encantos). Así son ellos y por eso tenemos que hacer que sea desagradable subirse a los sitios prohibidos. 

Por otro lado, desaconsejamos usar este método sin que haya alternativa donde subirse o sin usar premios. Usar castigos con los gatos y omisiones de refuerzos (no le dejamos subir donde quiera por la fuerza e intimidación) es muy perjudicial para el vínculo con ellos. Digamos que los gatos son demasiado listillos para usar un positivismo puro, pero muy sensibles a las cosas negativas y muy reactivos. Además, si lo podemos hacer con el mínimo de desagrado,  mejor: por ética, por ser más eficaz y por el vínculo precioso que generamos con nuestra mascota. 

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¿Rapar perros? (II): las alternativas saludables.

LAS ALTERNATIVAS SALUDABLES AL RAPADO DE PERROS EN LA PELUQUERÍA SON: MUDA ARTIFICIAL, STRIPPING Y CORTES ADECUADOS; MIENTRAS QUE EN CASA SERÁ CEPILLAR CON FRECUENCIA Y ALGUNOS BUENOS BAÑOS

"... en casa: cepillar, cepillar y más cepillar..."

Un Anónimo dijo una vez: "El objetivo de la Critica es dejar al criticado con el sentimiento de que ha recibido una ayuda.” Pues bien, hemos criticado el rapar perros ("¿Rapar perros? (I): daños y desagradables consecuencias”) y ahora debemos ser constructivos: vamos a presentar las alternativas saludables al rapado de perros y que buscan combatir el calor, el exceso de pelos en casa y nos acercan a un correcto cuidado del manto. Comenzaremos por aquello que podemos pedirle a nuestro peluquero canino:

• Muda artificial: consiste en realizar la muda del manto de manera artificial mediante una serie herramientas. La idea es eliminar el subpelo acumulado bajo la capa de cobertura, lo que aumentará la aireación (y oxigenación) de la piel y disminuirá la conservación de calor. Además, hemos quitado buena parte del pelo que iba a acabar en el pasillo en forma de pelusas. Normalmente, se le da luego un buen baño para arrastrar con el agua todavía más pelo que queda suelto. Sería un cepillado en profundidad y a gran escala. Podemos dividirlo en dos grupos:
• Muda artificial de pelo medio-largo: indicado para perros de muda, como son Pastores alemanes, Chows Chows, Husky y otros nórdicos, Mastines, Golden Retriever, etc. Se realiza con multitud herramientas, como el king coat, rastrillos, hoces, deslanador, etc. Quedará un manto algo más fino y muy hermoso, ya que la cobertura resiste la muda. Las primeras veces asusta la enorme cantidad de pelo que se extrae, pero los resultados se notan enseguida.
• Muda artificial de pelo corto: indicado para perros tipo Pitbull, Bullterrier, Buldogs, Boxers, etc. Normalmente, se utilizan rastrillos con forma de hoz o manoplas, ya que el pelo no es lanoso o crea pelusas, siendo más parecido a cerdas. Aunque no hay diferencias conceptuales respecto al anterior, es importante remarcar que esta clase de manto también precisa de estos cuidados, si bien pasa bastante desapercibido. Curiosamente, suelen ser las razas que peor llevan el rapado. (Y sí, hay gente que los rapa...)
• Stripping: técnica muy laboriosa usada por auténticos peluqueros profesionales. Emplea una suerte de herramientas manuales que parecen pequeñas cuchillas de maquinilla unidas a un mango. Consiste en arrancar el pelo muerto o muy maduro, principalmente del subpelo. El resultado es como el conseguido con la maquinilla (pelo muy corto), pero con las siguientes diferencias:
• Se elimina principalmente subpelo.
• El pelo de cobertura que se elimina es de raíz, por lo que no se debilita y pierde su calidad, brillo, color y funciones. La capa de cobertura no perderá longitud, por lo que no queda expuesta la piel.
• También el subpelo se quita de raíz, lo que impide que crezca más rápido y por encima del de cobertura. Así, se mantiene la estructura correcta del manto y las funciones de cada capa.
Existe el mito de que al perro le duele mucho, pero realmente no lo sienten y, si no lo crees, acércate a una estética canina y pídele al peluquero ver una sesión de stripping para comprobarlo. La pega real es que es un proceso muy, muy, pero que muy lento, por lo tanto mucho más caro. Sólo sería aconsejable si te gusta mucho un determinado pelado que lo requiera, como el lomo en el pelado de Westy, el pelado de Teckel de pelo duro o el de los Schnauzer, entre otros.
• Corte corto, pero correcto: será adecuado cualquier tipo de pelado que hagamos, siempre que se respeten los siguientes puntos:
• El pelo no debe presentar una longitud que deje la piel expuesta. Debemos ver pelo y sólo pelo, la piel rosada bajo el manto tiene que ser invisible.
• Debe ser acompañado de un buen cepillado o muda artificial que elimine el exceso de subpelo.
• Hay que utilizar lo mínimo la maquinilla (recordando siempre el primero punto) y maximizar el uso de las tijeras.
• Intentar dejarlo todo por igual y que el subpelo no tenga oportunidad de superar la capa de cobertura, aunque esto no es necesario tenerlo en cuenta si se cumple con el primer punto.

Luego viene el trabajo en casa: cepillar, cepillar y más cepillar... bueno también hay que dar un baño después alguna que otra vez. Cuando cepillamos a nuestros perros vamos retirando el exceso de subpelo acumulado, como en una muda artificial a pequeña escala. Al ser tan débil y  estar la mayor parte ya muerto, podrás arrastrarlo incluso con tan solo acariciarlo. Extraeremos una gran cantidad de pelo siempre que lo hagamos, no hay que asustarse, pierden mucho pelo constantemente y sobre todo con los cambios de estaciones. Ocasionalmente, es bueno dar un baño después, así arrastraremos los restos de pelo muerto que aún queden y el gel ayudará a hidratar el manto y piel. Cepillar saneará el manto, que estará fresco, aireado y fuerte, contagiando su vitalidad a una piel oxigenada y que transpira adecuadamente.

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¿Rapar perros? (I): los daños y desagradables consecuencias.

RAPAR PERROS HA SIDO TEMA DE DEBATE MUY EXTENDIDO EN LOS ÚLTIMO AÑOS, PERO TIENE MÁS DE FICCIÓN QUE DE REALIDAD, RAPAR NO APORTA NINGÚN BENEFICIO PARA EL PERRO, NI SU DUEÑO, PUES CONSIGUE PRECISAMENTE LOS EFECTOS CONTRARIOS A LOS DESEADOS. 

"...cuando rapas a tu perro sólo pierdes su salud..."

El rapado de perros es un tema que genera mucha polémica, revitalizada ahora que ha venido el calor, aunque existe un acuerdo generalizado por parte de los profesionales más destacados de la peluquería canina en que no se deben realizar. ¿Quién suscita entonces la polémica? Pues el dinero, como siempre. Vayamos por partes y comprendamos este debate sobre rapar perros.

Lo primero es conocer un poco el manto de pelo de nuestras mascotas. Se divide en dos capas: 

• Cobertura: pelo más largo y fuerte, recubierto por grasas y ceras que le confieren su brillo y color característico, y también su impermeabilidad contra el clima, ya sea reflectando radiaciones solares, dejando seco al perro ante la lluvia o protegiendo la piel de la erosión del viento.
• Subpelo: más corto, denso, fino y débil. Su función es la de aislante térmico y apoyar el mantenimiento del manto ácido de la piel. Aunque está protegido por el pelo de cobertura, su debilidad hace que se muera más y más rápido, razón por la que su crecimiento es más rápido. 

Lo segundo es conocer bien los posibles motivos para querer rapar a un perro: 

• "Mi perro jadea mucho, bebe mucha agua y tiene muchísimo calor con tanto pelo”.
• "Mi perro suelta mucho pelo y tengo la casa llena de pelusas”. 
• "Mi perro tiene muchos nudos, está muy sucio y parece que tiene rastras”. 

Tercero, ¿qué ocurre con esas capas cuando rapamos a un perro? Las cortamos por igual y muy cortas. Por lo tanto, el pelo de cobertura no cubre al subpelo, que crece más rápido y se coloca por encima de aquel. Se reestructurará todo el manto y las capas no harán bien su función, entrando en una espiral de degeneración con varias consecuencias:

• El pelo de cobertura no tendrá capacidad suficiente para proteger al manto y piel del clima, pudiendo generarse quemaduras solares (un factor de riesgo considerable para posibles melanomas). Además, el exceso de radiación que llega a la piel genera más calor que antes, repelida por el pelo, lo que aumenta el calor sufrido por nuestra mascota. Por lo tanto, no sirve para hacer más llevadero el calor del verano, al contrario. 
• El subpelo expuesto y no protegido morirá cada vez más rápido y se irá acumulando sobre la piel, lo cual aumenta su capacidad como retén de calor. Ello no ayuda a combatir el calor, ¡lo incrementa!
• La sobre-acumulación de subpelo muerto impide una correcta oxigenación de la piel, que al ahogarse puede enfermar mostrando diferentes cuadros clínicos de dermatitis y seborreas.
• Que más subpelo muera también quiere decir que más pelo dejará tras de si el animal, por lo tanto, no sirve tampoco para disminuir la cantidad de pelusas en casa. 
• El músculo erector del manto (el que eriza el pelo de los perros) puede perder su fortaleza y función, que no era más que cambiar el ángulo de los pelos de un estado de reposo a uno erecto, con el consiguiente aumento de transpiración de la piel y eliminación de calor.
• El pelo bonito es el de cobertura, que ha quedado enterrado en el subpelo rizado, denso, sin color, ni brillo, dando un aspecto de mal cuidado o enfermizo.
• El subpelo que ha crecido será más difícil de cuidar, cepillar y desenredar, por lo que las "rastras” y nudos serán un problema más que habitual.
• El síndrome post-rapado, frecuente en razas nórdicas y perros mayores, consiste en la aparición de calvas en las que no crece pelo durante meses e incluso años. Sus consecuencias es una exageración de las derivadas del propio rapado: quemaduras y problemas de piel graves. 

En definitiva, rapar a tu perro sólo conseguirá que pase más calor, suelte más pelo y hagas más visitas al peluquero y veterinario conforme pasan los años. Todo lo contrario a lo que se desea al rapar. Si te están aconsejando que rapes al perro, lo siento mucho, pero... no vas a conseguir nada bueno, sólo un gasto económico creciente. Un veterinario y peluquero honrado sólo te aconsejarán rapar por enfermedad o heridas. Cuando rapas a tu perro sólo pierdes su salud, mientras que ellos se ganan un dinero, que encima crece con el tiempo. Pero no temas, hay peluqueros y veterinarios que han encontrado soluciones alternativas al rapado: "¿Rapar perros? (II): las alternativas saludables”.

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Mi perro tira de la correa (III): cuándo, cómo y dónde los antitirones.

MI PERRO TIRA DE LA CORREA”, SI YA CONOCES POR QUÉ Y CUÁLES SON LAS TÉCNICAS Y HÁBITOS RECOMENDADOS, COMPRENDE AHORA CUÁNDO, CÓMO Y DÓNDE APLICAR EL ENTRENAMIENTO ANTITIRONES.

Cada perro es un universo de peculiaridades,
tendrás que adaptarte a sus necesidades.

Sabemos qué no debemos hacer, los hábitos o rutinas a adoptar y las técnicas antitirones en positivo que tendremos que aplicar (visto en "Mi perro tira de la correa (II): técnicas antitirones en positivo”). Ahora habrá que especificar cuándo, cómo y dónde aplicarlo. Si estás leyendo este texto estarás muy posiblemente en dos grupos: los que ya tienen el problema o los que quieren evitarlo. No vamos a tratar estos casos como diferentes, pues el trabajo será el mismo, excepto en la rapidez consiguiendo los objetivos: un perro que está aprendiendo de cero a pasear absorberá rapidísimo todo y podremos llegar a los objetivos expertos, mientras que un perro con malos hábitos tardará mucho en des-aprenderlos y adquirir los adecuados, incluso habrá casos en los que sea "imposible” llegar a los objetivos más avanzados. 

"¿Cuándo debo trabajar?” Cuanto antes en fecha y cuando se pueda en horario. Dependerá de tu tiempo. Sin embargo, no conviene abrumar al perro con largas sesiones de trabajo. Deben ser muchas a lo largo del día si puedes, pero cortas (5-10 minutos). Tampoco podemos dejarnos ir, siendo obligatorio realizar al menos una sesión TODOS los días. La constancia es un elemento esencial. 

Por otro lado, hay que diferenciar entre las sesiones antitirones y los paseos normales, no mezcles. Cuando toque ir al parque o a la rutina de calle, hazlo como normalmente, si bien tendrás que utilizar accesorios de paseo adecuados (aconsejamos los arneses antitirones de agarre frontal) e intentar colocar al perro junto a ti resistiendo como puedas los tirones, pero sin utilizar las técnicas antitirones. Parece contradictorio, pero si practicamos el entrenamiento a todas horas vamos a tener una mascota muy infeliz, ansiosa, frustrada y que se cerrará al aprendizaje. Cada cosa en su dosis y momento adecuado. Sólo cuando en las sesiones de trabajo el perro vaya bien de la correa extenderemos el aprendizaje al paseo habitual. Además, poco ejercicio iba a hacer el perro si estamos 55 minutos parados y sólo 5 en movimiento...

"¿Cómo aplico las técnicas antitirones?” Todas a la vez, sólo una, alternando según sesión... como quieras. Todas se enfocan hacia el mismo objetivo, por lo que son complementarias. Ya comentamos en el apartado anterior que debemos aumentar poco a poco los objetivos, alargar gradualmente los tiempos que debe estar tranquilo y los intervalos en los que no le daremos el premio aunque lo haga bien. Cualquier aplazamiento siempre tiene que tener un fin: el refuerzo debe volver. Es más, será obligatorio terminar todas las sesiones con una buena conducta y su premio, es decir, acabaremos con el perro relajado y/o caminando junto a nosotros y con un buen refuerzo. Finalizada la sesión, se recomienda un rato de juego. Buscamos que el perro acabe con un dulce sabor de boca y esté motivado en el entrenamiento. 

Si sabes utilizar clicker, no dudes en emplearlo, es la herramienta de adiestramiento en positivo más potente. Si ni siquiera sabes qué es, no te preocupes, no es imprescindible. 

"¿Dónde llevo a cabo las sesiones?” Empezaremos en casa, en un pasillo largo o habitación alargada. Habrá que quitar todo estímulo que pueda distraer al alumno e intentar reducir al máximo su capacidad de movimiento con muebles y sillas. La idea es crear un recorrido que impida al perro desviarse de nuestro lado y camine de la correa como debe. Esta etapa seguramente es fácil de dominar, ya que el verdadero problema se da en la calle y toda su orquesta de estímulos. Podrás practicar las técnicas, acostumbrándonos al trabajo como pareja humano-perro. 

Cuando los resultados en casa sean los adecuados y te sientas cómodo, pasa a la calle. Bastará con una acera poco transitada, recta y abierta. Trabaja  lejos de paredes y árboles, así disminuimos las distracciones. Lo mejor es que el recorrido sea corto, no superior a unos 20 metros, y hagamos giros de 180º con cierta frecuencia. 

Si los tirones se van controlando, empieza poco a poco a acercarte a algunos estímulos. Si conseguimos que el perro se acerque tranquilo a oler o curiosear las cosas, conseguiremos un refuerzo natural a esa relajación. Intenta este resultado hasta que sea una realidad. Pasa luego, si ves preparado al animal, a practicar en zonas más estresante, busca una calle más concurrida y ruidosa. Ve probando en diferentes sitios, la variabilidad resultará en generalización de las nuevas conductas y ya no importará dónde estéis, todo lugar será de paseo adecuado para tu mascota.

Se deben evitar las zonas del paseo normal. Serán la guinda del pastel cuando el perro haya aprendido, a modo de "examen” final podríamos decir. Se trata del recorrido más complicado, pues es el contexto más habitual en el que se daban los comportamiento y los inadecuados esquemas se activarán con mayor probabilidad ("aprendizajes” desarrollados a nivel cognitivo y físico en el cerebro). 

Aclarado quedan las tres preguntas que restaban y ya deberías estar preparado para practicar tu entrenamiento antitirones. Esta guía podría considerarse superficial, pero cada maestro tiene su librillo: toma estos consejos, técnicas y hábitos, como una base sobre la que cimentar tu propio sistema. Cada persona es un mundo enseñando y cada perro es un universo de peculiaridades. Ten en cuenta que aprenderás más de probar y analizar los resultados que de cualquier texto, así que practica tu capacidad de observación y adapta tus conocimientos a cada perro, cada situación, cada día... ¡Esperamos resultar de ayuda y a trabajar!


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Mi perro tira de la correa (II): técnicas antitirones en positivo

APRENDE QUÉ NO DEBES HACER, QUÉ RUTINAS NECESITAS ESTABLECER Y CUÁLES SON LAS TÉCNICAS ANTITIRONES EN POSITIVO PARA EDUCAR O RE-EDUCAR A TU PERRO Y QUE NO TIRE DE LA CORREA.

Una vez comprendemos por qué el perro tira de la correa (asunto tratado en "Mi perro tira de la correa (I): ¿por qué?”), debemos aprender (y estudiar) las técnicas de adiestramiento y hábitos diarios que nos ayudarán en la tarea de enseñar a pasear correctamente a nuestro perro. Pero, primero tenemos que enumerar que NO vamos a hacer: 

Lo más importante del proceso es ser paciente.

• Nada de molestias físicas o castigos. Ni siquiera los "toques” con la mano, está muy demostrado que no son necesarios. Es más... si no vas a tocar a tu perro para darle una caricia, mejor no lo toques que nada bueno conseguirás.
• Aun más prohibido es dar jalones de la correa y usar ahorques. Con ellos podemos conseguir empeorar el problema, como comentamos en la primera parte, o generar uno nuevo más grave. No son extraños los casos en los que pasamos de un perro que tira de la correa a uno que es imposible tocar sin que se orine encima o te intente arrancar la mano. Es inútil y nada ético.
• Ser impaciente y caer en el estrés. Puede llegar a ser muy frustrante la lentitud del proceso, así que si empiezas a perder la motivación, abandona ese día el trabajo con tu mascota y vete a algún sitio donde divertirte con ella. Tras ese momento especial, recargarás las pilas y recordarás el motivo de todo esto: que tu perro sea feliz y el paseo una alegría, no una condena. 

Graba a fuego en tu memoria estas tres advertencias, caer en ellas puede generar una espiral que hace muy difícil salir de estos métodos aversivos (desagradables o dañinos) o que nos haga abandonar definitivamente. Y a continuación recapitula los hábitos diarios que debes establecer:

• "Mens sana, in corpore sano”. En la primera parte comentamos que un exceso de energía física y mental pueden ser una causa de los tirones de correa. Ejercita todos los días a tu perro y consigue que descargue. Tiene que correr y debe sentirse estimulado por el medio, el juego, los olores, etc. Si tienes un perro tranquilo, valdrá con unos buenos paseos. Si pide más, sal a correr con él o busca alguna actividad enérgica. Los juegos con juguetes de actividad (pelotas, por ejemplo) son simples, funcionan y ayudan con el vínculo. Un perro relajado será mucho más fácil de manejar y si siente bienestar psicológico no se sentirá tan atraído por los estímulos que encuentre. En este caso, el cansancio es buen alumno.
• Fomenta el vínculo. Si tu perro se lo pasa bien contigo, será una lapa si quieres. Un perro con un fuerte vínculo, resultado de mucha interacción y cariño, sentirá la necesidad de estar con nosotros y será un refuerzo para él.
• Usa accesorios de paseo adecuados. Para pasear sólo necesitas un collar y correa normales. En todo caso, si quieres ayuda consigue herramientas antitirones como arneses frontales o collares tipo ronzal (¡no ahorques, ni impulsos!). 

Establecida una rutina con estos tres pilares, nos podemos preparar para estudiar y profundizar en las cuatro principales técnicas antitirones usadas. Os exponemos un resumen desde la vertiente con premios: 

• "Semáforo rojo/Semáforo verde”: es la más habitual, sencilla de entender, pero también la que más impaciencia genera. Consiste en pararnos cada vez que el perro tire, esperando a que se coloque a nuestro lado y se relaje. Le ayudará mucho que usemos una señal verbal para indicarle que frene, un simple "para”, por ejemplo, dicha en un tono positivo (¡No estamos regañando, sino informando!).Cuando se calme, le premiamos con comida, unas caricias tranquilas y palabras poco enérgicas. Como leéis, el premio no debe ser un festejo grandioso. La razón es que si excitamos mucho al perro lo incitaremos a tirar en cuanto demos el primer paso. Desaconsejaría por la misma razón usar el juego como refuerzo, al menos, al principio. Premios, ¡Si!, pero suavemente. Al principio nos conformaremos con que se relaje. Más adelante introduciremos objetivos más avanzados, muy poco a poco, como que se siente, que espere tranquilo un intervalo de tiempo cada día un poco más largo, que nos preste atención a nosotros y no al entorno, etc. En definitiva, pide y premia toda conducta tranquila tras un tirón de la correa, subiendo el listón muy poco a poco, no hay prisas. 
• "Muro antitirones”: es una evolución de la anterior, añadiendo que al parar nos colocaremos frente al perro, a modo de muro. Sigue las mismas pautas en el resto. Su utilidad es para con los perros más ansiosos. Ponerle una pantalla delante ayudará a que se relaje, hará señales de calma sin parar buscando que nos quitemos, pero sólo conseguirá relajarse a sí mismo. La idea no es humana, sino canina, ya que esto mismo es lo que hacen ellos para relajar a sus compañeros cuando las cosas se suben de tono. Nos referimos a esas situaciones en las que un perro se pone de lado frente a otro muy excitado o que perseguía frenético a un tercero. En esta técnica especialmente premiaremos, ¡Sí!, pero con tranquilidad. 
• "Ley de Newton del paseo con perro”: si el perro tira hacia un lado, nosotros cambiaremos de dirección e iremos en el sentido opuesto. Esta actividad es más dinámica y algo más entretenida, incluso más efectiva. Con un gesto y algún reclamo (¡premios!) podemos ayudarle a que nos siga. El objetivo inicial es que vaya aprendiendo a dar la vuelta con nosotros, pero debemos ir más allá y buscar que nos vigile, que esté atento a donde ponemos el pie y, la meta del experto, que mire nuestra expresión buscando en nuestros ojos la dirección en la que iremos. Cada vez que gire con nosotros, le premiaremos. Si se mantiene a nuestro lado, premiaremos. Nos adelanta y empieza la tensión de correa, pues aplicamos la Ley de Newton del paseo con perro. Lo mismo, premios, ¡Si!, pero sin excitar.
• "Paseo loco, pero preciso”: personalmente nos parece la manera más divertida y que ofrece muchas oportunidades para premiar la conducta de buen paseo. Toma buena nota, que seguro que te gusta. Lo primero es buscar algún modo para tener las manos libres: atarnos la correa a la cintura, usar ramales a modo de bandolera,  cinturones de paseo, de canicross etc. Con el perro atado, andaremos a un ritmo normal, muy constante, y sin cambios bruscos daremos giros imprevistos y aleatorios. El animal se verá obligado a seguirte porque está atado, por eso es importante ir a un ritmo normal, no queremos tensiones en la correa, ni hacerle daño, ni arrastrarle. El fin es conseguir que el paseo sea un juego: nosotros nos movemos perdidos y nuestro perro nos sigue con mucha atención. Aparecerán cientos de oportunidades para premiarle. Al principio, lo haremos cada vez que gire y nos siga. Luego escalaremos y le pediremos que no quede rezagado, premiando sólo cuando alcance nuestro lado y no nos adelante. Al final, ¡la meta de experto!, tendremos un "Junto” amateur, como el de la Obediencia Deportiva, y pediremos al perro que vaya a un palmo de nuestro pie sin perderlo en ningún momento, la mirada fija en nosotros y esperando cuando nos paremos. Nuevamente, premiamos, ¡sí!, pero con relajación. 

Estas son las técnicas básicas que aplicaremos para enseñar o re-educar al perro para no tirar de la correa. Se pueden convertir en juego con la suficiente motivación por nuestra parte. Es importante avanzar en los objetivos muy poco a poco, incrementar los tiempos que pedimos que esté relajado antes de premiar en una progresión gradual y quitar el premio sólo cuando logremos las "metas expertas” y en intervalos pequeños, recuperando los premios siempre. Quedan aún cosas en el tintero: organizar sesiones de trabajo, cómo empezarlas y terminarlas cuándo hacerlo, dónde hacerlo, con qué edad, etc. Las resolveremos en la siguiente parte: "Mi perro tira de la correa (III): cuándo, cómo y dónde los antitirones”


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Mi perro tira de la correa (I): ¿por qué?

"MI PERRO TIRA DE LA CORREA", PUES COMPRENDE POR QUÉ, UN PASO IMPRESCINDIBLE PARA EVITAR Y CORREGIR ESTA CONDUCTA PROBLEMÁTICA. DESCUBRE SUS CAUSAS: ENERGÍA EXCESIVA, APRENDIZAJE, EQUILIBRIO REFLEJO, VÍNCULO INSUFICIENTE, SOCIALIZACIÓN ESCASA Y HERRAMIENTAS INADECUADAS.

En el mundo de las mascotas, en Internet, hay un eco casi persistente: "¿Por qué mi perro tira de la correa?” y continúa "¿Cómo evito que tire de la correa?”... Que el perro tire de la correa es, junto a los ladridos, agujeros en el jardín y romper cosas, uno de los principales problemas de todo dueño. Vamos a darle respuesta a estos gritos de auxilio, empezando por el "¿por qué?”. Para corregir o evitar un problema es esencial conocerlo y comprender qué lo provoca y mantiene. A continuación describimos las principales causas, que pueden darse sólo algunas o una combinación de todas:

"...cuanto más tiremos nosotros,
más estimularemos al perro a tirar...

• Exceso de energía física y mental: los perros son animales que han sido seleccionados para encargarse de actividades muy enérgicas. Nuestras actuales mascotas, herederas de este linaje, son organismos vivaces física y mentalmente. Es necesario un ejercicio físico y estimulación mental suficiente para dar salida a toda esa energía, de manera constante y día tras día. En cuanto perdamos el hábito, nuestro perro acumulará tensión, frustración y aburrimiento, siendo más sensible a todo cuanto le rodea. Los estímulos en el paseo se convertirán en un atractivo mental muy explosivo y el tirar para alcanzarlos una forma de desprenderse de toda esa potencia acumulada en el cuerpo. 
• Aprendizaje: empieza en los primeros paseos con nuestro cachorro. Él tira porque quiere curiosear el mundo, nosotros le seguimos, "¡total es muy pequeño!”. Nosotros no sentimos tensión alguna, apenas tiene fuerza la criatura, pero en su caso si que siente como el collar o arnés se tensa en el cuello o cuerpecito. A medida que este proceso se repite, redundamos en el siguiente esquema: "Estímulo interesante → corro hacia él → siento tensión de la correa → tiro de la correa → el humano me sigue → alcanzo el estímulo → perro feliz (premio y refuerzo de toda la cadena)”. Básicamente convertimos la tensión de la correa en una señal que informa al perro de que alcanzará su premio si tira. A partir de aquí, cuanto más tiremos nosotros, más estimularemos al perro a tirar y si consigue avanzar y que le sigamos... habremos perdido la guerra: cada intento fallido por hacerle parar es una victoria para él, que aprenderá a insistir y tirar más y más fuerte, porque al final conseguirá su premio si persiste. Cuando tiene unos pocos meses no pasa nada. Lamentablemente, nos damos cuenta del problema cuando son grandes y el aprendizaje está más que asentado. ¡Ojo! No os dejéis señalar, ni sintáis vergüenza, todos hemos cometido este error al menos una vez en nuestra vida. ¡Son demasiado adorables correteando con sus patitas!
• Equilibrio reflejo: la mayoría de animales con musculatura desarrollada presentamos un serie de actos reflejos que buscan equilibrarnos y mantener una postura. Si nos empujan, contraemos una musculatura determinada del cuerpo para no perder el equilibrio. Si tiran de nosotros, nuestro cuerpo hará lo contrario al caso anterior. Los perros también presentan estos reflejos. Así pues, cuando tiramos de la correa en un intento por frenarle, ellos tirarán para no "caerse de espaldas”. Este factor por sí solo no es un problema, pero influye mucho en la causa anterior (Aprendizaje). 
• Falta de vínculo: si el perro no tiene vínculo con quien está al otro lado de la correa, es muy poco probable que quiera estar cerca de él. Tampoco tendrá motivación por acercarse cuando se aleja y todo le llamará más la atención. Por ello, es esencial olvidarnos de las filosofías extremistas y vincularnos con nuestro perro: quererlo mucho, relacionarnos con él sin miedos o complejos, jugar con él, darle muchos cariños y tenerlo a nuestro lado como el gran amigo que es. Si hay vínculo e interacción abundante, será más fácil convencerle de estar al lado nuestro en el paseo, pues disfrutará de nuestra compañía. Esto ni es humanizar, ni es tratarlo como a un niño, es simplemente querer al animal.
• Falta de socialización: un perro no acostumbrado desde cachorro a los imprevistos y ruidos que podemos encontrar en el paseo, será un animal inseguro y temeroso. Algunos tiran como vía de escape, otros como forma de aliviar la enorme ansiedad que sienten. Este problema es muy frecuente cuando cambiamos de entornos en el paseo, especialmente si pasamos de zonas rurales a la ciudad.
• Accesorios de paseo no adecuados: una correa corta puede estar generando tensiones innecesarias y fomentar el aprendizaje; un collar de estrangulamiento generará una conducta de huida del daño que le provoca, que derivará en más tirones, incluso si son sólo collares de ahorque que "molestan”; los arneses de agarre dorsal (espalda) son ideales provocando esa sensación de tensión con la que aprenden a tirar; etc.

Habrás comprobado que la verdadera causa de que tu perro tire de la correa ha sido el desconocimiento de todos estos hechos. Has dado el primer paso, que no es más que comprender la situación y qué la provocó. Estás preparado para el siguiente paso: "Mi perro tira de la correa (II): técnicas antitirones en positivo”.

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Flebótomo, conoce al transmisor de la Leishmania.

EL FLEBÓTOMO MÁS ALLÁ DE LA LEISHMANIA. CONOCE SU HÁBITAT, PREFERENCIAS DE CRÍA Y CÓMO PREVENIR SU PICADURA A TODOS LOS NIVELES, DESDE EL CUIDADO DE TU CASA, HASTA LA PREVENCIÓN DIRECTA EN EL PERRO. 

Imagen aumentada de un Flebótomo.

El Flebótomo, temido enemigo de todo propietario de un perro, es un insecto del Orden Díptera (moscas de 2 alas). Los más conocidos son las subespecies que hacen de vector de la Leishmania, si bien hay Flebótomos que también transmiten la labartonelosis y algunos arboviros. Su apariencia, parecida a la del mosquito, destaca por un cuerpo peludo, de color gris amarillento o amarillo pálido, y alas en ángulo sobre el abdomen (en descanso). Presentan un ciclo vital con 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto, completándose en unas 6-8 semanas en condiciones favorables.  

En los estados previos al adulto y los machos adultos se alimentan de materia vegetal, pero las hembras requieren ingerir sangre para madurar los huevos y reproducirse. En la picadura, necesitan inocular saliva en la herida, ya que contiene anticoagulantes y vasodilatadores que facilitan la hemorragia y alimentación. Es esta saliva la que porta los temidos agentes infecciosos de los que son portadores. El huésped varía en función de la especie, pudiendo picar a mamíferos, pájaros o reptiles. 

De naturaleza nocturna, rehuyen de la luz, siendo sus principales momentos de actividad el atardecer y la noche. Prefieren las zonas y épocas cálidas, razón de que su temporada comience con el calor, sobre Mayo, y finalice con el frío, a más tardar en Octubre; y en las regiones más cálidas, lo que explica porque en España son mayoritarios en el Sur y el Levante. Sin embargo, se está produciendo un desplazamiento hacia el norte, siendo sus límites los Pirineos. Se especula con diversas causas, entre ellas el calentamiento global. 

Se reproducen en suelos arenosos húmedos y protegidos, como las bases de las paredes, mampostería deteriorada, grietas húmedas, suelos contaminados, jardines con gran densidad de plantas, etc. También requieren una abundante materia orgánica, sobre todo vegetal, que sirva de alimentos para los estadios pre-adultos y los machos, razón de la abundancia en las zonas más rurales. Sin embargo, es muy difícil localizar hábitats concretos, ya que su capacidad de desplazamiento es muy elevada y las zonas de posible cría abundantes. Esto es un problema para su control, que debe realizarse necesariamente contra los adultos y no contra las larvas (lo más eficaz en estos casos). 

En los últimos años se han propuesto varias medidas para luchar contra el Flebótomo, algunas aún vigentes y otras más que rechazadas. Serían:  

• Completa destrucción del hábitat del Flebótomo y con ello eliminar las larvas. Es la única medida permanente, pero nada ética e imposible a nivel práctico por lo comentado anteriormente. Aunque sean muy molestos y peligrosos, son una especie más y tienen sus funciones en el ecosistema; hay que respetar su lugar en el equilibrio.  
• Rociar con insecticidas las zonas residenciales afectadas. Sería una medida muy costosa, sobre todo por tener que repetirse todos los años y varias veces.  
• El mantenimiento de la zonas comunes del perro es más asequible. Recomendaciones: 
• Evitar huecos y grietas en las paredes donde puedan ocultarse y limpiarlas con productos insecticidas. 
• Evitar que la zona en la que duerme, si está fuera de la casa, sea de suelo de tierra. Procura que descanse en una zona de cemento u otros materiales fáciles de limpiar, evitando lo máximo posible la humedad y acumulación de materia orgánica y suciedad.  
• Colocar trampas de luz ultravioleta o de papel adhesivo. 
• Prevenir la picadura en los perros mediante productos antiparásitos, ya sean pipetas, aerosoles o collares. La acción más sencilla, barata y, posiblemente, eficaz.

La importancia de esta batalla contra el Flebótomo va más allá de nuestras mascotas, pues nosotros también somos huésped de estos insectos y también nos pueden transmitir Leishmania, que no es enfermedad exclusiva de nuestros perros.


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Catnip (nepeta cataria), controvertida menta para gatos

El catnip (nepeta cataria), conocida en español como menta para gatos, es una planta con propiedades estimulantes en los gatos. Algunos la consideran una droga sin sentido,  otros un beneficio psicológico y unos pocos un complemento alimenticio.

"... pasarán o a un estado de exaltación y juego,
o a un estado de placidez y relajación..."

El catnip (nepeta cataria) es una planta de origen asiático de la familia de la menta, de ahí sus nombres comunes, como menta para gatos. Muchos la confunden con la “hierba para gatos”, la cual incluye ciertas variedades de cebada o malta administradas como tratamiento contra las bolas de pelos. En diversas culturas se ha establecido como una planta medicinal, sirviendo de tratamiento para diversas dolencias.

Centrándonos en los felinos, éstos se sienten muy atraídos por una sustancia que libera el catnip, la nepetalactone, un compuesto orgánico volátil. Al olerlo, el gato se acercará curioso y, cuando aspire profundamente su fragancia, lo masticará, comerá, restregará su pelaje contra él, arañará, etc; se embriagará y, como también nos pasa a los humanos, pasarán o a un estado de exaltación y juego, o a un estado de placidez y relajación, depende de cada gato. El efecto dura apenas unos 10 minutos y no puede repetirse, aunque se administre grandes dosis, hasta 1 o 2 horas después. Incluso la ignorarán durante este periodo de reposo o latencia, si bien recuperan el interés pasado dicho tiempo.

Observaciones y peculiaridades del catnip: 

• El catnip sólo afecta a un grupo de gatos que presentan un determinado gen, pero no te preocupes, es bastante numeroso  y tu gato posiblemente esté en él.
• No afecta a gatitos menores de 3 meses. Seguramente porque la madurez de su sistema nervioso no es suficiente para que la nepetalactone produzca su efecto sobre el mismo.
• Aunque muchos lo comparan con drogas de abuso humanas, no se han notificado casos con dependencia, ni efectos secundarios adversos, ni es tóxico a ningún nivel. 
• Si presenta tolerancia, es decir, a medida que se usa va perdiendo su efecto. No obstante, se da sólo si se superan ciertos umbrales o niveles, particulares de cada gato. Por ello, es aconsejable administrarlo con moderación, sin abusar de él y consiguiendo una dosificación que mantenga vivos los efectos y disminuirla si observamos que van a menos. Algunos gatos son capaces de administrarse el catnip, lo cual es toda una suerte.
• No es un afrodisíaco, es decir, afecta al gato esté o no esterilizado. 
• Si se introduce o restriega en juguetes obtendremos un mezcla explosiva de diversión.
• Cuanto más fresca y orgánica o natural, más le gustará. Si está seca tendrá menor efecto, aunque mantendrá sus propiedades con dosis un poco mayores. Los aerosoles suelen ser los de menor eficacia e incluso pueden no afectar al gato.

Existe una corriente que considera la nepeta cataria un complemento alimenticio, como en humanos, que aporta sustancias de gran calidad nutricional. Sin embargo, no parece que ésta sea una propiedad muy importante del catnip, ya que la mayoría de gatos no la tragan y apenas si ingieren parte del jugo al mascarlas.

Usando un poco la imaginación, el catnip puede ayudarnos en muchos aprendizajes con el gato. Os damos algunas pistas o consejos de educación doméstica en positivo con gatos:

• Untar con catnip superficies de juego, como rascadores, para apoyarnos en la tarea de enseñarle que no se arañan los muebles o cortinas, sino sus juguetes.
• Lo mismo puede servir para hacer que duerma en una nueva cama o acostumbrarle a éstas cuando sea cachorro. Especialmente útil si el efecto en el gato es de tranquilidad y somnolencia. 
• En el arenero puede guiar al gato a usarlo, en vez de marcar zonas de la casa. 
• Como con la cama, puede acostumbrarle a estar en el trasportín, esa gran guerra cuando queremos ir al veterinario. 
• Hablando de veterinarios, podría ser una buena idea usarla en la consulta (siempre con permiso del doctor...). Y esto podría extenderse a la peluquería. 

No tengas miedo al catnip y dale a tu gato horas de alocada estimulación y diversión.


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Astas de ciervo, el cepillo de dientes para perros más natural.

LAS ASTAS DE CIERVO SE HAN ESTABLECIDO COMO UN CEPILLO DE DIENTES PARA PERROS NATURAL Y ES LA VANGUARDIA EN LA HIGIENE DENTAL Y ALIMENTACIÓN NATURAL PARA PERROS. 

Morder las astas será una actividad instintiva
 que le encantará a tu perro.

En la limpieza dental para perros se ha ido desarrollando una línea que buscaba una mayor naturalidad y comodidad, tanto para el perro, como para nosotros. Uno de los resultados fue el redescubrimiento de las astas de ciervo (y otros animales semejantes, como gamos). Re-descubrimiento en cuanto a que los animales salvajes ya encontraron este medio, de ahí que se considere el cepillo de dientes para perros natural. Sin ir muy lejos, sus primos, los lobos europeos, mastican estas astas en los bosques del centro y norte de Europa. Esta observación llevó a considerar si era posible que tal remedio contra el sarro, la placa y la fatiga de mandíbula, era viable en perros, lo cual se ha confirmado y convertido en una de las últimas tendencias en higiene dental y alimentación natural para perros del mercado.

El secreto de estas astas de ciervo es su función más relacionada con conductas sexuales y no tanto con la defensa. Por ello, tienen una estructura y consistencia más liviana, no como los cuernos de toro, por ejemplo, que son duros y densos. Este hecho es interesante porque:

• Son fáciles de mascar, pues se reblandecen con la saliva, evitándose la ingesta de grandes y peligrosos fragmentos.
• Al masticarlas forman unas partículas que van erosionando ligeramente la superficie de los dientes y encías eliminando el sarro, exceso de placa y puliéndolos. Es el llamado "efecto arenoso" que les confiere su capacidad como higiene dental para perros.
• Las mudan, cada temporada después del apareamiento, por lo que ningún ciervo va a sufrir porque tu perro tenga una de sus astas. Las empresas las recogen tal cual del suelo, reduciendo el coste y cumpliendo con estándares éticos para con los animales.
• Permiten ejercitar la mandíbula, como si fuera un chicle. Una mandíbula sana y fuerte prevendrá de muchos trastornos alimenticios en etapas seniors.

Si le das un asta de ciervo a tu perro, tendrá la necesidad instintiva de masticarla, pues dicha conducta estimula la secreción una serie de endorfinas, que brindan una sensación de calma y desestresan, siendo un refuerzo al propio acto. Por otro lado, la parte central, que es muy porosa, tiene un sabor intenso que les suele gustar mucho, por lo que lucharán por alcanzarlo. Lo llevan en su genética, así que les gustará.

Ocasionalmente, especialmente en los más pequeños, puede no tener interés por el asta de ciervo debido a una falta de costumbre o por la ausencia del olor a "comida” en ellas. Es muy importante elegir un tamaño adecuado a la mandíbula, ya que si no consiguen desgastar el asta de ciervo se aburrirán de la misma. Hay algunos trucos para fomentar dicho interés: mojarlas en agua para que huelan más y sean más fáciles de mascar, restregarlas en carne, calentarlas un par de minutos con caldo, etc.

• Adicionalmente, poco a poco se han ido descubriendo otras propiedades y funciones que nada tienen que ver con la higiene dental para perros:
• Son ricas en minerales, pero no tan excesivamente como los huesos pues son principalmente proteicas, por lo que aporta un nivel adecuado que evitará un sobreesfuerzo de los intestinos y riñones.
• Son ideales para las mudas de dientes en los cachorros. Si se les mantiene un interés por el asta de ciervo, evitaremos que se ensañe con los muebles.
• Tienen efecto saciante, nuevamente como los chicles, lo que brinda la oportunidad de hacer más llevadera la dieta a perros con sobrepeso.
• Al ser una actividad desestresante, ayuda contra problemas de ansiedad y otros relacionados.

Las astas de ciervo presentan muchos beneficios, son conservativas y no dañan a ningún animal, son la vanguardia y naturalidad en higiene dental para perros, y además ofrece un sistema más para calmar a nuestros cuatro patas más activos.


[Puedes conseguirlas en: Astas de ciervo para perros]